Wenn Sie sich den Traum vom Eigenheim erfüllen oder umfangreichere Bauarbeiten an Ihrer schon vorhandenen Immobilie durchführen wollen, wird es meist nicht ohne ein Darlehen gehen. Denn nur wenige stehen finanziell so gut da, dass sie den Kauf oder Bau eines Eigenheims komplett aus eigener Tasche finanzieren können. Aber: Wie funktioniert ein Baukredit eigentlich? Wer vergibt solche Darlehen? Und worauf kommt es an? Wir erklären Ihnen die Grundzüge von einem Kredit für den Bau!

Immobilienkredit, Baufinanzierung, Hypothekendarlehen, Hauskredit: Ein Kredit, mit dem der Kauf oder Bau eines Hauses finanziert werden soll, hat verschiedene Namen. Doch trotz der unterschiedlichen Bezeichnungen geht es immer um die gleiche Art von Darlehen. Und die wichtigsten Punkte rund um so einen Baukredit haben wir in diesem Beitrag für Sie zusammengestellt.

Ein Baukredit ähnelt einem Ratenkredit

Wenn Sie schon einmal einen ganz normalen Ratenkredit bei Ihrer Bank aufgenommen haben, haben Sie die grundsätzliche Funktionsweise von einem Baukredit bereits kennengelernt. Denn auch bei einem Baukredit zahlen Sie die Darlehenssumme in monatlichen Raten zurück. Die Höhe der Raten und die Laufzeit sind vertraglich festgelegt.

Ein großer Unterschied zwischen dem Bau- und einem normalen Ratenkredit ist der Zweck. Während Sie mit einem Ratenkredit zum Beispiel neue Möbel, eine Küche oder ein Auto finanzieren, ist ein Baukredit für den Kauf oder Bau einer Immobilie vorgesehen. Die Kredithöhe, die Laufzeit und die Sicherheiten, die die Bank bei einer Baufinanzierung verlangt, sind weitere Unterscheidungsmerkmale.

Stichwort: Annuitätendarlehen

Bei den meisten Immobilienfinanzierungen handelt es sich um ein sogenanntes Annuitätendarlehen. Dieses Darlehen zahlen Sie in Raten zurück. Wie hoch die monatliche Rate ist, ergibt sich aus der Darlehenssumme, dem Zinssatz, dem Tilgungsanteil und der Laufzeit. Dabei verändert sich die Höhe der Rate nicht. Der Fachbegriff für die gleichbleibende Rate lautet Annuität. Daher hat das Darlehen seinen Namen.

Rein als Betrag bleibt die Kreditrate zwar gleich. Aber ihre Zusammensetzung verändert sich. Das liegt daran, dass die Rate aus einem Anteil für die Zinsen und einem Anteil für die Tilgung besteht. Mit jeder Rate, die Sie bezahlen, wird die Restschuld durch den Tilgungsanteil ein bisschen kleiner.

Die Zinsen wiederum werden nur für die Schulden fällig, die noch bestehen. Deshalb verschiebt sich im Laufe der Zeit das Verhältnis zwischen dem Zins- und dem Tilgungsanteil. Während Sie zu Beginn überwiegend Zinsen zahlen, besteht die Rate am Ende fast nur noch aus dem Anteil für die Tilgung.

Allerdings wird die Zinsbindung meist nicht für die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Stattdessen wird ein bestimmter Zeitraum vereinbart, zum Beispiel fünf, zehn oder 20 Jahre. Nach Ablauf der Zinsbindung verhandeln Sie den Zinssatz neu. Je nachdem, wie sich der Markt entwickelt hat, können die Zinsen für Ihre Baufinanzierung dann steigen oder sinken.

Bei günstigen Zinsen ist es deshalb sinnvoll, die Dauer der Sollzinsbindung lang zu wählen. Sind die Zinsen zwischenzeitlich gesunken, können Sie aber auch ein Forward-Darlehen aufnehmen. Das ist ein Darlehen, das Sie im Voraus abschließen und das Ihre Baufinanzierung nach der Zinsbindung ablöst. Dabei sichern Sie sich die günstigen Zinsen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

Ein Kredit für den Bau ist zweckgebunden

Bei einem klassischen Konsumenten- oder Ratenkredit können Sie das Geld letztlich nutzen, wie Sie wollen. Ob Sie damit ein neues Sofa, einen Urlaub oder eine große Familienfeier finanzieren, bleibt Ihnen überlassen.

Bei einem Immobiliendarlehen ist das anders. So einen Kredit vergibt die Bank ausschließlich für Ausgaben, die mit dem Kauf oder Bau einer Immobilie zusammenhängen. Dabei kann es um den eigentlichen Kauf gehen, aber zum Beispiel auch um eine Anschlussfinanzierung oder die Finanzierung von Umbau-, Ausbau- oder Modernisierungsmaßnahmen. Ein Baukredit ist also immer an ein Kauf- oder Bauvorhaben geknüpft.

Das Kauf- oder Bauvorhaben ist zugleich ein entscheidender Punkt. Denn die Ausgaben, die Sie mit dem Baukredit finanzieren wollen, müssen den Wert der Immobilie erhalten oder erhöhen. Deshalb können Sie das Geld zum Beispiel verwenden, um das Dach zu erneuern, die Fenster auszutauschen, das Bad umzubauen oder den Garten anzulegen. Eine neue Einrichtung fürs Arbeitszimmer können Sie damit aber nicht bezahlen, auch wenn das Arbeitszimmer zum Haus gehört.

Diese Zweckbindung führt zu großen Unterschieden bei den Kredithöhen und den Laufzeiten. Ratenkredite gibt es schon für kleinere Beträge, und die Laufzeit ist vergleichsweise kurz.

Bei Baufinanzierungen hingegen geht es üblicherweise um deutlich höhere Summen. Und bis der Baukredit zurückgezahlt ist, vergehen oft Jahrzehnte. Häufig wird das Immobiliendarlehen dabei so berechnet, dass es kurz vor dem Erreichen des Rentenalters getilgt ist.

Eine Grundschuld dient als Sicherheit für den Baukredit

Verglichen mit anderen Krediten, verlangt eine Bank für einen Baukredit eher niedrige Zinsen. Ein Grund dafür ist, dass die Bank ein geringeres Risiko eingeht. Denn um sich abzusichern, lässt sie sich ein Grundpfandrecht im Grundbuch eintragen.

Im Volksmund wird dieses Grundpfandrecht oft als Hypothek bezeichnet. In Wahrheit handelt es sich aber fast immer um eine Grundschuld.

Jedenfalls hat der Eintrag im Grundbuch zur Folge, dass die Bank die Zwangsvollstreckung in die Immobilie betreiben kann, wenn Sie als Kreditnehmer das Darlehen nicht ordnungsgemäß zurückzahlen. Dazu kann die Bank das Haus in die Zwangsversteigerung geben. Über den Versteigerungserlös holt sie sich das verliehene Geld dann wieder.

Neben Banken vergeben auch Bausparkassen und Versicherungen Baukredite

Banken und Sparkassen sind diejenigen, die in Deutschland die meisten Immobilienfinanzierungen vergeben. Wer für den Kauf oder Bau einen Kredit braucht, wendet sich deshalb oft zunächst an seine Hausbank und sieht sich danach auf einschlägigen Vergleichsportalen um.

Doch neben Banken und Sparkassen gewähren auch Bausparkassen und große Versicherungsunternehmen Baukredite. Allerdings gibt es hier ein paar Besonderheiten. So stellen Bausparkassen die benötigte Darlehenssumme häufig durch ein endfälliges Darlehen bereit, das mit einem Bausparvertrag kombiniert ist.

Versicherungen setzen manchmal ebenfalls auf endfällige Darlehen, dann zum Beispiel in Verbindung mit einer Lebensversicherung. Häufiger vergeben sie aber, wie Banken, Annuitätendarlehen. Teilweise bieten sie dabei auch günstige Konditionen. Allerdings begrenzen sie den Beleihungsauslauf häufig auf 60 Prozent.

Der Beleihungsauslauf beziffert das Verhältnis zwischen der benötigten Kreditsumme und dem Wert, den die Versicherung für die Immobilie ansetzt. Für die Praxis heißt das, dass Sie mindestens 40 Prozent des angesetzten Immobilienwerts als Eigenkapital und bei einem Kauf zusätzlich auch die Nebenkosten wie Notarkosten, Grunderwerbsteuer und Maklerprovision mitbringen müssen.

Stichwort: Endfälliges Darlehen

Bei einem endfälligen Darlehen zahlen Sie die Kreditsumme am Ende der vereinbarten Laufzeit auf einen Schlag zurück. Die Tilgung wird also erst am Ende fällig, daher der Name.

Eine andere Bezeichnung für so einen Kredit lautet tilgungsfreies Darlehen. Denn während der Kreditvertrag läuft, bezahlen Sie nur die Zinsen. Eine Tilgung erfolgt nicht, weshalb auch die Schulden unverändert bestehen bleiben.

Damit Sie das Darlehen tilgen können, ist es mit einem Bausparvertrag, einer Lebensversicherung oder einem ähnlichen Produkt verknüpft. Während der Laufzeit zahlen Sie in diesen Vertrag ein. So sparen Sie Guthaben an, mit dem Sie das Darlehen bei Fälligkeit ablösen.

Verglichen mit dem Annuitätendarlehen, ist das endfällige Darlehen meist die schlechtere Wahl. Denn zum einen müssen Sie Zinsen für das Darlehen und gleichzeitig Spar-Raten in einen zweiten Vertrag zahlen. Das führt zu höheren Verwaltungskosten.

Zum anderen sind die Zinsen, die Sie für das angesparte Guthaben bekommen, in aller Regel deutlich niedriger als die Zinsen für den Kredit. Und schlimmstenfalls kann es passieren, dass das Guthaben aus dem Sparvertrag gar nicht ausreicht, um das Darlehen zu tilgen. Wenn Sie die Differenz dann nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können, brauchen Sie noch einmal einen neuen Kredit.

Kreditvermittler können eine gute Anlaufstelle sein

Banken, Bausparkassen und Versicherungen halten sich bei der Vergabe von Baukrediten an gesetzliche Vorgaben. Vor allem die Kreditwürdigkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Im Wesentlichen geht es bei der Prüfung darum, ob Sie die vereinbarte Kreditrate die gesamte Laufzeit über aufbringen können.

Ihr Einkommen, Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, die finanzielle Belastung durch den Baukredit und der Wert der Immobilie sind dann die Faktoren, die die Bank bei ihrer Entscheidung zugrunde legt.

Gerade was die finanzielle Belastung und den Immobilienwert angeht, können die Einschätzungen aber auseinandergehen. Planen Sie zum Beispiel den Kauf oder Bau eines teureren Eigenheims in einer ländlichen Region, können Sie von der Bank eine Absage für den benötigten Kredit bekommen. Denn die Bank wird den Wiederverkaufswert der Immobilie womöglich viel niedriger beziffern als Sie.

Ähnlich kann es laufen, wenn Sie in wenigen Jahren in Rente gehen und Ihr Haus jetzt modernisieren oder umbauen wollen. Eine Bank neigt dann nämlich dazu, die Lebenshaltungskosten höher anzusetzen, als sie Ihrer Meinung nach sind.

Kommen Sie und die Bank mit Blick auf Ihre Kreditwürdigkeit zu unterschiedlichen Ergebnissen, kann es sich lohnen, wenn Sie sich an einen Kreditvermittler wenden. Es gibt einige namhafte Vermittler, die sich auf Baufinanzierungen spezialisiert haben. Im Zuge einer Anfrage vergleichen sie die Angebote etlicher Banken. Dadurch können sie beurteilen, ob Ihr Vorhaben überhaupt realisierbar ist und welche Bank dafür in Frage kommt.

Bei einem Baukredit zählt nicht nur der Zinssatz

Wie teuer der Kredit für Ihren Bau am Ende wird, richtet sich einerseits nach dem aktuellen Zinsniveau. Je niedriger die Zinsen sind, desto günstiger wird der Baukredit. Mit den aktuellen Hypothekenzinsen als Grundlage entscheidet die Bank, welchen Zinssatz sie je Beleihungsauslauf und Dauer der Sollzinsbindung festlegt.

Bei den hohen Summen, um die es bei einer Immobilienfinanzierung üblicherweise geht, können schon minimale Unterschiede bei den Zinsen über die Laufzeit einen spürbaren Betrag ausmachen. Aus diesem Grund sollten Sie immer mehrere Baukredite vergleichen, um so ein günstiges Angebot zu finden.

Die Kosten für den Baukredit hängen aber nicht nur davon ab, wie hoch der effektive Jahreszins ist. Ein anderer wichtiger Punkt ist der Tilgungssatz. Denn je höher Sie den Prozentsatz der anfänglichen Tilgung wählen, desto kürzer ist die Laufzeit des Kredits. Und je schneller Sie den Baukredit zurückgezahlt haben, desto geringer sind die Zinsen, die unterm Strich dafür fällig werden.

Grundsätzlich ist also die Kombination aus möglichst günstigen Zinsen und einer hohen anfänglichen Tilgung ideal. Andererseits sollten Sie keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Ein Baukredit will gut überlegt und solide durchgerechnet sein. Immerhin wird er Sie viele Jahre lang begleiten und auch den günstigsten Baukredit müssen Sie eben stemmen können. Auf eine persönliche Beratung sollten Sie deshalb nicht verzichten.

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Natürlich erfüllt eine Wanduhr in erster Linie einen praktischen Zweck. Schließlich besteht ihre Aufgabe darin, die Uhrzeit anzuzeigen. Doch neben der Funktion soll die Uhr auch gut aussehen und eine schöne Deko für die Wand sein. Nun sind große Wanduhren aber oft schon nicht ganz billig. Wenn sie dann noch in einem chicen Design oder aus einem ungewöhnlichen Material wie Beton daherkommen, sprengen sie gerne mal das eigene Budget. Andererseits spricht nichts dagegen, selbst kreativ zu werden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ganz einfach Ihre persönliche DIY Wanduhr gestalten können.

Ob als moderne Uhr aus Acryl für die Küche, als großes Wandtattoo fürs Wohnzimmer oder mit verspielten Motiven fürs Kinderzimmer: Wanduhren gibt es in den verschiedensten Varianten. Doch manchmal ist einfach nichts dabei, das so richtig überzeugt.

Vielleicht möchten Sie aber auch gar kein gekauftes Exemplar haben, sondern ein echtes Unikat entwerfen. Oder Sie haben noch ein älteres Erbstück, das zwar nicht Ihren Geschmack trifft, zum Wegwerfen aber viel zu schade ist.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit wenig Aufwand eine kreative DIY Wanduhr anfertigen können. Ihr Lieblingsfoto auf dem Ziffernblatt verleiht der Uhr dabei eine moderne und zugleich sehr persönliche Note.

Die Materialien für die DIY Wanduhr

Um Ihre eigene DIY Wanduhr zu bauen, brauchen Sie zunächst einmal ein Uhrwerk und Zeiger. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Im Hobby- und Bastelbedarf sind Uhrwerke mit Zubehör für DIY Uhren erhältlich.

Wenn Sie zu Hause noch eine Wanduhr haben, die läuft, Ihnen aber optisch nicht gefällt, können Sie diese ebenfalls verwerten. Genauso können Sie zuschnappen, wenn Sie im Geschäft oder auf dem Flohmarkt eine simple und vor allem kostengünstige Wanduhr entdecken. Von den Uhren bauen Sie dann nämlich einfach das Uhrwerk und die Zeiger ab.

Das Uhrwerk und die Zeiger sind gewissermaßen das Herzstück Ihrer neuen DIY Wanduhr. Zusätzlich dazu sollten Sie dann noch folgende Materialien zur Hand haben:

Die Anleitung für die DIY Wanduhr

Im Prinzip ist eine DIY Wanduhr schnell gemacht. Denn zuerst gestalten Sie das Ziffernblatt. Anschließend basteln Sie die Rückseite, in die das Uhrwerk eingesetzt wird. Und dann müssen Sie die Einzelteile nur noch zur Uhr zusammenbauen.

Das war der Schnelldurchlauf. Und jetzt gehen wir die Anleitung ausführlich und Schritt für Schritt durch.

1. Schritt: das Ziffernblatt für die DIY Wanduhr anfertigen

Zuallererst müssen Sie entscheiden, wie groß Ihre DIY Wanduhr werden und welche Form sie haben soll. Orientieren Sie sich dabei ein bisschen an Ihrer Korkplatte. Denn größer als die Korkplatte sollte Ihr Ziffernblatt nicht werden.

Steht das Format fest, skizzieren Sie es auf dem Pappkarton. Wird Ihre Wanduhr rund, können Sie den Kreis entweder mit einem Zirkel zeichnen. Oder Sie nehmen einen runden Gegenstand wie zum Beispiel einen Teller als Schablone und fahren seinen Umkreis mit dem Bleistift nach.

Bei einer drei- oder viereckigen Uhr greifen Sie zum Lineal. Sie müssen aber nicht unbedingt eine geometrische Form wählen, sondern können genauso freihändig jede beliebige Form aufzeichnen.

Anschließend schneiden Sie die Form aus der Pappe aus. Nehmen Sie dazu am besten ein scharfes Teppichmesser. Denn wenn Sie den Pappkarton mit der Schere zuschneiden, drücken Sie möglicherweise die Kanten platt oder verursachen Knicke.

Den zugeschnittenen Pappkarton können Sie auch gleich als Schablone für das Dekor Ihrer DIY Wanduhr verwenden. Legen Sie die Pappe dazu auf Ihren Fotoabzug und richten Sie die Schablone so aus, dass Sie später einen schönen Bildausschnitt auf der Uhr haben.

Nun können Sie die Pappe leicht mit dem Teppichmesser umrunden. Auf diese Weise übertragen Sie die Kontur. Danach können Sie den Fotoabzug an der eingeritzten Linie entlang mit der Schere zuschneiden.

2. Schritt: das Ziffernblatt ausgestalten

Nun kleben Sie Ihren Fotozuschnitt auf den Pappkarton. Dafür können Sie herkömmlichen Klebstoff verwenden. Richten Sie den Zuschnitt passgenau aus und drücken Sie ihn fest.

Als Nächstes ermitteln Sie den Mittelpunkt von Ihrem Ziffernblatt. Stechen Sie hier mit der Scherenspitze ein kleines Loch hinein. Anschließend können Sie das Loch mit der Spitze Ihres Bleistifts vergrößern, bis die Aufnahme für die Zeiger hindurchpasst.

Möchten Sie das Uhrenblatt so belassen, können Sie es beiseitelegen.

Ansonsten geht es nun mit der Einteilung für die Ziffern weiter. Legen Sie dafür Ihr Geodreieck gerade und senkrecht am Mittelpunkt an. An den Spitzen haben Sie damit die Position für 12 und 6 Uhr. Die Zahlen können Sie mit dem Bleistift skizzieren und später mit dem Lackstift nacharbeiten.

Drehen Sie das Geodreieck anschließend um 30 Grad weiter, um zu den nächsten beiden Stundenzahlen zu kommen. Auf diese Weise beschriften Sie Ihr ganzes Uhrenblatt.

3. Schritt: die Rückseite der DIY Wanduhr vorbereiten

Jetzt ist die Korkplatte an der Reihe. Sie dient einerseits als Rückwand der DIY Wanduhr und andererseits als Fassung für das Uhrwerk.

Verwenden Sie eine ausgemusterte Pinnwand oder eine größere Korkfliese aus dem Baumarkt, übertragen Sie zunächst den Umriss Ihres Ziffernblattes auf den Kork. Mit dem Teppichmesser können Sie den Kork dann zuschneiden.

Anschließend legen Sie Ihr Uhrwerk mittig auf die Korkplatte und zeichnen die Kontur mit dem Bleistift nach. Mit dem Teppichmesser trennen Sie nun die Aussparung für das Uhrwerk heraus.

Damit Sie die DIY Wanduhr später aufhängen können, befestigen Sie jetzt noch den Bildaufhänger.

Falls Sie keinen Aufhänger zur Hand haben, können Sie einfach ein Stück Draht nehmen und in der Mitte zu einer Schlaufe biegen. Dann stechen Sie ein kleines Loch in den Kork, stecken die beiden Enden des Drahts hindurch und biegen sie auf der Vorderseite auseinander. Diese Variante macht optisch zwar nicht viel her. Aber die Aufhängung erfüllt ihren Zweck und ist nachher ohnehin nicht zu sehen.

4. Schritt: das Ziffernblatt und die Rückseite miteinander verbinden

Nachdem die Einzelteile vorbereitet sind, können Sie die DIY Wanduhr zusammensetzen. Am besten arbeiten Sie dabei mit Heißkleber. Tragen Sie den Heißkleber auf die Rückseite Ihres Ziffernblattes auf und kleben Sie die Korkplatte mittig darauf fest.

Wenn der Klebstoff trocken ist, können Sie das Uhrwerk in die Aussparung einsetzen. Zusätzlich fixieren müssen Sie es nicht.

5. Schritt: die Seitenblende befestigen

Durch den Pappkarton und die Korkplatte sieht die DIY Wanduhr von der Seite nicht ganz so gut aus. Um hier optisch etwas nachzuhelfen, bekommt der Rand eine Blende aus einem Streifen Tonkarton.

Schneiden Sie dafür einen etwa zwei Zentimeter hohen Streifen aus dem Tonkarton aus. Die Länge des Streifens muss etwas größer sein als der Umfang der Uhr.

Anschließend tragen Sie Heißkleber auf die Seitenkante Ihrer Wanduhr auf, legen den Kartonstreifen an und spannen ihn möglichst eng um den Rand Ihrer Uhr herum. Auf diese Weise deckt der Streifen die einzelnen Lagen ab. Bis der Kleber trocken ist, können Sie die überlappenden Enden des Kartonstreifens mit einer Büroklammer fixieren.

6. Schritt: ein schönes Plätzchen für die DIY Wanduhr finden

Ist der Kleber trocken und haben Sie die Büroklammer entfernt, stecken Sie die Zeiger auf. Zuerst kommt der Stundenzeiger, danach der Minutenzeiger und zum Schluss folgt der Sekundenzeiger. Nun können Sie eine Batterie einlegen und die richtige Uhrzeit einstellen. Damit läuft die DIY Wanduhr.

Jetzt braucht sie noch einen schönen Platz. Ein kleiner Nagel reicht, um Ihr Schmuckstück an die Wand zu hängen. Toll sieht es aber auch aus, wenn Sie die Uhr auf ein Sideboard oder in ein Regal stellen und nur lässig an die Wand anlehnen.

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Um es sich nach einem langen Tag auf der Couch so richtig gemütlich zu machen, die Beine hochzulegen und ein gutes Buch zu lesen oder einen Film zu schauen, muss vor allem eines her: eine Couch. Doch die Modelle, die es im Möbelladen zu kaufen gibt, treffen nicht immer den eigenen Geschmack. Manchmal passen sie nicht zum Einrichtungsstil, ein anderes Mal sind sie zu groß, zu klein oder einfach viel zu teuer. Vielleicht wollen Sie aber auch ein echtes Unikat im Wohnzimmer haben. In allen diesen Fällen ist Selbermachen angesagt. Und eine Idee für ein chices DIY Sofa haben wir für Sie!

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Sie ein DIY Sofa bauen können. Ein angesagtes Material dabei sind zum Beispiel Europaletten. Für die DIY Couch schleifen Sie die Paletten ab und lackieren sie in Ihrer Wunschfarbe. Anschließend stapeln Sie die Paletten in der gewünschten Form aufeinander. Nachdem die Paletten miteinander verschraubt sind, können Sie eine weitere Palette längs als Rückenlehne befestigen. Dann fehlen nur noch Polster und Kissen.

Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie einen großen Kasten aus Holz bauen, in den Sie eine Matratze einlegen. So ist das DIY Sofa als Couch und als Bett nutzbar. Oder Sie nehmen Kanthölzer und bauen eine Couch im Stil einer modernen, geradlinigen Gartenbank.

Wir zeigen Ihnen in unserer Bauanleitung noch eine andere Variante. Unser DIY Sofa besteht aus Holzplatten, die das Gestell bilden. Ein Polster, das etwas kürzer ist als der Rahmen, lässt eine Ablage entstehen, die als Beistelltisch dient und sogar einen Couchtisch ersetzen kann. Und das Beste ist: Das DIY Sofa lässt sich einfach und kostengünstig bauen. Also, fangen wir an!

Die Materialien für das DIY Sofa

Sie können das DIY Sofa in dem Format bauen, wie Sie es gerne haben möchten. Ob Sie es als schmalen Zweisitzer oder als tiefen Dreisitzer bauen, bleibt Ihrem Geschmack überlassen. Die Vorgehensweise bleibt gleich. Deshalb verzichten wir in der Anleitung auch auf Maße. So müssen Sie nicht großartig umdenken, sondern können von Anfang an mit Ihren eigenen Maßen arbeiten.

Die Material-Liste für die DIY Couch sieht jedenfalls so aus:

An Werkzeugen und Hilfsmitteln brauchen Sie eine Säge, den Akkuschrauber, Schraubzwingen, die Schleifmaschine, Pinsel sowie Maßband und Bleistift.

Die Bauanleitung für das DIY Sofa

Für das Gestell vom DIY Sofa verwenden wir vergleichsweise dünne Sperrholz- oder Multiplexplatten. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass sich die Kosten für die Couch dadurch in Grenzen halten. Verglichen mit dicken Leimholzplatten, sind einfache, dünne Multiplexplatten nämlich deutlich preiswerter.

Der zweite Grund ist, dass wir die Platten miteinander verleimen. Durch die verschiedenen Holzschichten entsteht auf diese Weise eine tolle Optik. Gleichzeitig erreichen wir so die notwendige Stabilität. Aber der Reihe nach!

1. Schritt: die Holzplatten zusägen

Zuerst müssen Sie die Größe festlegen. Überlegen Sie sich, wie lang, tief und hoch Ihr DIY Sofa werden soll.

Dann nehmen Sie eine Holzplatte, die die Unterlage für die spätere Sitzfläche ergibt. Diese Platte sägen Sie auf die gewünschte Länge und Tiefe Ihrer DIY Couch zu. Anschließend schneiden Sie eine zweite Holzplatte mit den gleichen Maßen zu. Denken Sie aber daran, dass sich die Tiefe des Sofas durch die Rückenlehne noch verringert. Planen Sie diese Differenz deshalb ein, wenn Sie die Sitzflächen zuschneiden.

Danach geht es mit den Holzplatten für die Rückenlehne weiter. Auch diese beiden Holzplatten bringen Sie in das Format, das die Rückenlehne Ihres Sofas haben soll.

Für eine Seite des Sofas verwenden wir noch einmal Holzplatten. Sie dienen einerseits als Beine und andererseits als Armlehne, die die Couch abschließt. Dafür sägen Sie zwei Holzplatten zu, die genauso tief sind wie die Sitzfläche. Die Höhe sollte der Gesamthöhe der Couch, also Sitzhöhe plus Rückenlehne, entsprechen.

Für die spätere Befestigung der Rückenlehne brauchen wir jetzt noch Dreiecke. Dazu nehmen Sie einen Abschnitt, der genauso hoch ist wie die Rückenlehne. Die Breite richtet sich danach, wie geneigt Sie die Rückenlehne haben möchten. Das Rechteck schneiden Sie anschließend diagonal auseinander. Dadurch haben Sie zwei gleich große Dreiecke. Das Ganze wiederholen Sie mit einem zweiten Abschnitt, so dass Sie dann insgesamt vier Dreiecke haben.

Zum Schluss nehmen Sie die 7er Kanthölzer und sägen daraus zwei oder vier Beine für das DIY Sofa zu. Damit sind die Einzelteile für die Couch komplett.

2. Schritt: die Holzplatten verleimen

Nachdem alle Hölzer zugeschnitten sind, werden die Platten miteinander verleimt. Dazu nehmen Sie eine Holzplatte für die Sitzfläche und tragen auf die gesamte Fläche reichlich Holzleim auf. Anschließend legen Sie die zweite Holzplatte für die Sitzfläche auf.

Bis der Holzleim abgebunden hat, fixieren Sie die beiden Platten gut mit Schraubzwingen. In die Mitte können Sie außerdem einen schweren Gegenstand legen, der die Hölzer zusätzlich beschwert und zusammenpresst.

Nach dem gleichen Prinzip verleimen Sie auch die Hölzer für die Rückenlehne, das Seitenteil und die Dreiecke miteinander. Wenn der Holzleim etwas angezogen hat, können Sie für eine zusätzliche Verbindung ein paar Schrauben in die Hölzer eindrehen. Unbedingt notwendig ist das aber nicht.

Der Holzleim muss dann erst einmal komplett durchtrocknen.

3. Schritt: die Hölzer schleifen und lackieren

Hat der Holzleim abgebunden, schleifen Sie alle Hölzer für das DIY Sofa gut ab. Achten Sie dabei vor allem darauf, dass die Kanten schön glatt werden.

Anschließend können Sie die Hölzer farbig gestalten. Möchten Sie die Holzoptik beibehalten, sollten Sie ein Holzöl oder einen transparenten Holzlack auftragen. Dadurch sind die Hölzer versiegelt und vor Verschmutzungen geschützt.

4. Schritt: das Gestell vom DIY Sofa zusammenbauen

Nun können Sie schon damit beginnen, Ihr DIY Sofa zusammenzubauen. Dafür schrauben Sie die 7er Kanthölzer als Füße unter die Sitzfläche. Positionieren Sie die Füße dabei auf der Höhe, auf der später die Rückenlehne und das Polster enden werden. Auf der anderen Seite montieren Sie die verleimte Holzplatte.

Für die Verbindungen nehmen Sie ausreichend lange Holzschrauben. Wenn Sie möchten, können Sie aber auch mit kleinen Winkeln arbeiten. Dadurch sind die Verbindungen nicht zu sehen, weil sie sich alle unter der Sitzfläche befinden.

Denken Sie aber daran, die Hölzer immer vorzubohren, bevor Sie Schrauben eindrehen. Andernfalls könnten die Hölzer splittern oder einreißen.

5. Schritt: die Rückenlehne befestigen

Für die Rückenlehne schrauben Sie zuerst die beiden Dreiecke an die Holzplatte. Die Dreiecke dienen einerseits als Stützen und sorgen andererseits dafür, dass die Rückenlehne geneigt ist. Sollten die Spitzen über die Rückenlehne überstehen, schneiden Sie diese gerade ab, bevor Sie die Hölzer miteinander verschrauben.

Dann montieren Sie die Rückenlehne so, dass sie hinten bündig mit dem DIY Sofa abschließt. Auch hier können Sie wieder nur mit Schrauben oder zusätzlich dazu auch mit kleinen Winkeln arbeiten.

6. Schritt: Polster und Kissen auflegen

Das DIY Sofa ist jetzt schon fast fertig. Was noch fehlt, sind gemütliche Polster.

Als Polster können Sie Auflagen für Palettenmöbel oder Gartenmöbel verwenden. Große Bodenkissen wären eine andere Möglichkeit. Passt es von den Maßen her, eignet sich auch eine Matratze. Oder Sie besorgen sich dicken Schaumstoff, schneiden ihn zu und beziehen ihn mit Stoff.

Verteilen Sie dann noch ein paar kleinere Kissen. Auf die kleine Ablagefläche können Sie zum Beispiel eine Topfpflanze, eine kleine Lampe, Kerzen oder ein Tablett mit Gläsern stellen. Fertig ist Ihr DIY Sofa!

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DIY ist ein großer Trend. Und wenn das nächste DIY-Projekt ein Möbelstück werden soll, führt kaum ein Weg an Paletten vorbei. Dass Palettenmöbel so beliebt sind, ist aber auch kein großes Wunder. Denn Europaletten sind stabil, robust und leicht zu besorgen. Dank der geradlinigen Form und der genormten Maße lassen sie sich in verschiedenste Möbelstücke für die Wohnung und den Garten verwandeln. Zudem halten sich sowohl der Arbeitsaufwand als auch die Kosten in Grenzen. In dieser Anleitung erklären wir, wie Sie beim Bauen von Möbeln und anderen Dingen aus Paletten vorgehen und was Sie dabei beachten sollten. Und eine Idee zum Nachbauen haben wir auch für Sie!

Ob Bett, Couch, Tisch, Regale oder Gartenmöbel: Mit Paletten können Sie viele tolle Ideen umsetzen. Dabei eignen sich Möbel aus Paletten für die Wohnung genauso wie für die Terrasse, den Balkon oder den Garten.

Ein weiterer Pluspunkt beim Bauen aus Paletten ist, dass Sie weder besondere Kenntnisse noch spezielles Werkzeug brauchen. Ein bisschen handwerkliches Geschick und die übliche Grundausstattung in der Werkzeugkiste reichen völlig aus. Sie müssen also keine fertigen Möbel aus Paletten für viel Geld in einem Shop kaufen. Stattdessen können Sie selbst zum Möbelbauer werden.

Okay, ein paar Kleinigkeiten sollten Sie schon wissen und bedenken, wenn Sie Palettenmöbel selber bauen wollen. Wir geben Ihnen in diesem Beitrag deshalb zunächst eine Basis-Anleitung an die Hand. Und dann zeigen wir Ihnen, wie Sie aus zwei Paletten einen trendigen Couchtisch bauen können.

Ein paar allgemeine Infos rund um Paletten

Der coole Look, die robuste Machart und die vergleichsweise niedrigen Kosten machen Europaletten zu einem Material, das sich optimal für DIY-Ideen eignet.

Was das Bauen von Möbeln und anderen Dingen aus Paletten angeht, kommen die genormten Maße als weiterer Vorteil dazu. So ist eine Europalette immer 80 x 120 x 14,4 cm groß.

Und auch die Einzelteile einer Palette sind Standard. Die Bretter zum Beispiel sind 14,5 und 10 cm breit und 2,2 cm stark. Die Klötze selbst sind 7,8 cm hoch. Zusammen mit den Brettern ergibt sich so die Höhe von 14,4 cm.

Ein Pluspunkt sind die Standard-Abmessungen deshalb, weil Sie mehrere Paletten passgenau aufeinanderstapeln, der Länge nach zusammensetzen oder hochkant miteinander verbinden können. Bauen Sie beispielsweise ein Palettensofa, eine Lounge für den Garten, ein großes Regal oder ein Doppelbett aus Paletten, macht das die Sache sehr viel einfacher.

Ihr DIY-Projekt können Sie mit neuen oder mit gebrauchten Paletten umsetzen. Möglich ist beides. Bei Paletten, die schon im Umlauf waren, sind die Vorarbeiten zwar mitunter etwas aufwändiger. Aber dafür können Sie sparen. Denn gebrauchte Paletten sind meist deutlich günstiger als neue.

Es kann sich deshalb lohnen, wenn Sie im Möbelladen, im Elektrofachmarkt oder in einem anderen Geschäft nachfragen. Mit etwas Glück können Sie sich dort Einwegpaletten in neuwertigem Zustand aus dem Holzcontainer mitnehmen. Achten Sie dabei auf die Kennzeichnung: Paletten mit dem Kürzel MB wurden mit Methylbromid begast und sind für Möbel ungeeignet, das Kürzel HT steht für eine Hitzebehandlung.

Eine grundlegende Anleitung fürs Bauen aus Paletten

Paletten eignen sich zwar hervorragend für den Möbelbau. Nur wurden sie für diese Verwendung eigentlich nicht konzipiert. Bevor Möbelstücke daraus werden können, müssen Sie die Paletten deshalb erst einmal vorbereiten. Wie umfangreich die Vorarbeiten ausfallen, hängt vom Zustand Ihrer Europapaletten ab.

Aber schauen wir uns die einzelnen Arbeiten Schritt für Schritt an!

Die Materialliste erstellen

Bevor es überhaupt losgehen kann, sollten Sie eine Vorstellung davon haben, was genau Sie bauen wollen und wie das fertige Möbelstück aussehen soll.

Arbeiten Sie nicht nach einer Anleitung, sondern haben Sie Ihre eigenen Ideen im Kopf, fertigen Sie sich am besten eine Skizze an. Dabei muss Ihr Entwurf nicht besonders schön oder exakt sein. Nur ist es einfacher, die Liste mit dem notwendigen Material zusammenzustellen, wenn Sie sich buchstäblich ein erstes Bild vom Ergebnis machen können.

Der wichtigste Punkt auf Ihrer Liste werden natürlich eine oder mehrere Paletten sein. Dazu kommen dann noch Schrauben, Winkel, Schleifpapier und vielleicht zusätzliche Bretter. Planen Sie ein Sofa oder ein Bett, brauchen Sie Matratzen oder Polster und Kissen. Wollen Sie einen Tisch aus den Paletten bauen, sind Möbelrollen und eine durchgehende Tischplatte nützlich.

Kleinere Beschädigungen ausbessern

Paletten, die gebraucht sind oder länger draußen lagen, können verschmutzt sein. Um sie zu reinigen, mischen Sie ein paar Tropfen Spülmittel mit warmem Wasser. Bearbeiten Sie die Paletten mit dieser Lösung und einer Wurzelbürste, gehen grobe Verschmutzungen gut weg.

Sollten die Bretter Risse haben, weiten Sie die Spalten vorsichtig mit einem Schraubendreher. Anschließend können Sie die Risse und auch kleine Löcher mit Holzleim auffüllen. Bis der Holzleim abgebunden hat, pressen Sie das entsprechende Brett dann mit Schraubzwingen zusammen.

Die Paletten gründlich schleifen

Für Europaletten wird sägeraues Holz verwendet. Damit die Oberflächen Ihrer Palettenmöbel schön glatt werden und nirgends Holzfasern abstehen, müssen Sie das Holz gründlich abschleifen.

Dabei arbeiten Sie in mindestens zwei Durchgängen. Der erste Durchgang erfolgt mit einem groben Schleifpapier. Ein Schmirgelpapier mit einer 60er-Körnung ist gut geeignet. Bei sehr rauem Holz kann es auch eine 40er-Körnung sein. Beim zweiten Durchgang gehen Sie dann mit einem feineren Schleifpapier über alle Oberflächen und Kanten.

Haben Sie Ihre Paletten abgeschmirgelt, kehren Sie die Hölzer mit einer weichen Bürste oder dem Handfeger ab. Danach können Sie mit einem feuchten Tuch über die Paletten wischen. Die Feuchtigkeit bewirkt, dass sich lose Holzfasern aufstellen. Wenn Sie nun mit der Hand über die Paletten streichen, spüren Sie, ob Sie irgendwo noch einmal nachschleifen sollten.

Einzelne Teile abbauen oder die Paletten zuschneiden

Nicht immer bauen Sie Möbel aus ganzen Paletten. Stattdessen ist es möglich, dass Sie nur Palettenhälften oder einzelne Teile der Paletten brauchen.

Um eine Palette zu zersägen, legen Sie eine Führungsschiene auf und durchtrennen die Bretter und die Klötze mit der Handkreissäge. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie sich die Schnittkante mit dem Bleistift markieren und für den Schnitt zur Stichsäge greifen.

Möchten Sie die Bretter von der Palette lösen oder die Klötze entfernen, kommen zwei Methoden in Frage. Welche Variante Sie anwenden sollten, richtet sich danach, ob Sie die abgebauten Teile noch brauchen.

Sollen die Hölzer an anderer Stelle verarbeitet werden, können Sie entweder ein Brecheisen ansetzen oder mit dem Hammer Holzkeile zwischen die Bretter und die Klötze schlagen. Auf diese Weise können Sie die Hölzer vorsichtig abhebeln. Die Nägel ziehen Sie dann mit einer Zange, einem Klauenhammer oder einem Nageleisen aus dem Holz.

Verwenden Sie die abgebauten Teile nicht mehr, können Sie das Holz spalten und die Bretter abnehmen. Herausstehende Nägel ziehen Sie heraus oder knipsen sie ab und versenken die Spitzen mit einem Hammerschlag im Holz.

Bei Bedarf einen Bläueschutz auftragen

So gut wie alle Paletten sind aus Nadelholz gebaut. Fichten-, Tannen- und Kiefernholz neigt aber zu einem Befall mit Bläuepilzen. Sichtbar wird ein Pilzbefall durch dunkel verfärbte Stellen.

Mit Blick auf die Gesundheit sind Bläuepilze unbedenklich. Allerdings stören sie nicht nur die Optik, sondern begünstigen auch, dass Feuchtigkeit ins Holz eindringt. Und die Feuchtigkeit kann dazu führen, dass die Holzfasern aufplatzen.

Die Paletten lackieren

Damit Ihre DIY-Möbel möglichst lange halten, sollten Sie die Paletten grundieren oder lackieren. Vor allem Gartenmöbel aus Holzpaletten, die das ganze Jahr über im Freien stehen, brauchen unbedingt einen guten Schutzanstrich. Aber auch Palettenmöbeln in der Wohnung kommt ein Anstrich sehr zugute.

Wie Sie Ihre Paletten gestalten, bleibt natürlich Ihrem Geschmack überlassen. Für eine gleichmäßig deckende Farbschicht ist ein Holzlack die richtige Wahl. Möchten Sie die Farbe verändern, aber die Holzoptik erhalten, können Sie mit einer Lasur, einer Beize oder Kreidefarbe arbeiten. Ähnliche Effekte erzielen Sie, wenn Sie Acrylfarbe mit viel Wasser verdünnen.

Ein Holzöl oder ein Holzwachs betont die Maserung. Und wenn Sie am Look der Paletten gar nichts groß verändern wollen, können Sie einen transparenten Lack auftragen. Durch den Lack sind Ihre Palettenmöbel vor Schmutz geschützt und können bei Bedarf feucht abgewischt werden.

Ihre Möbel aus den Paletten bauen

In welcher Reihenfolge Sie die einzelnen Arbeitsschritte ausführen, hängt natürlich immer auch davon ab, was und wie Sie aus den Paletten bauen. Müssen Sie eine Palette zum Beispiel zersägen oder auseinandernehmen, können Sie das zuerst machen und danach dann nur die Teile schleifen, die Sie verarbeiten. Genauso können Sie mit dem Lackieren warten, bis Ihr Möbelstück komplett zusammengebaut ist.

Wenn die Vorarbeiten erst einmal erledigt sind, geht das Bauen der Möbel aus den vorbereiteten Paletten dafür aber umso schneller. Denn Sie müssen die Europaletten jetzt nur noch zusammenfügen. Bei einigen Möbeln wie zum Beispiel einfachen Regalen reicht es aus, wenn Sie die Paletten lose aufstapeln.

Ansonsten können Sie die Holzpaletten mit Winkeln oder Flachverbindern fixieren oder direkt durch die Hölzer hindurch verschrauben. Schubladen, Griffe, kleine Türen, Haken oder Rollen machen Ihre selbstgebauten Möbel komplett.

Idee zum Nachbauen: ein Couchtisch aus Paletten

Nach der Basis-Anleitung haben wir jetzt noch eine kleine Anregung für Sie. Wir zeigen Ihnen nämlich, wie Sie einen Couchtisch aus Paletten bauen können.

Da für den Tisch zwei Europaletten aufeinandergesetzt werden, ergibt sich eine Höhe, die prima vor ein Sofa passt. Außerdem entstehen automatisch Fächer, in denen Sie die Fernbedienung, Zeitschriften und ähnliche Dinge ablegen können. Und dank Rollen bleibt der Tisch mobil.

Das Material für den Paletten-Couchtisch

Außerdem brauchen Sie Schleifpapier, eine Handkreis- oder Stichsäge, den Akkuschrauber und einen Lack samt Pinsel nach Wunsch.

So wird’s gemacht

Zuerst entfernen Sie bei der Palette, die später unten sein wird, die Bodenbretter und die beiden Klötze in der Mitte. Bei der anderen Palette sägen Sie die Bodenbretter jeweils direkt neben allen Klötzen ab.

Dann schleifen und lackieren Sie die beiden Paletten, so wie wir es oben beschrieben haben. In der Basis-Anleitung können Sie auch noch einmal nachlesen, wie Sie die Europaletten auseinandernehmen.

Haben Sie die Paletten so weit vorbereitet, stellen Sie die untere Palette auf. Dann setzen Sie die zweite Palette darauf. Um die beiden Paletten miteinander zu verbinden, positionieren Sie die kleinen Winkel und schrauben sie fest.

Anstelle von Winkeln können Sie auch nur lange Schrauben nehmen. In diesem Fall sollten Sie die Schrauben aber schräg ansetzen, damit sie in den Klötzen und den Brettern greifen. Nun können Sie noch Möbelrollen unter die Klötze schrauben. Dadurch lässt sich der Couchtisch bequem hin- und herschieben.

Was jetzt noch fehlt, ist eine Tischplatte. Sie könnten die Platte zwar auch weglassen. Nur kann es dann schnell passieren, dass kleinere Dinge dauernd durch die Bretter fallen. Damit die Optik der Paletten erhalten bleibt, bietet sich eine Glas– oder Plexiglasplatte an.

Eine Glasplatte können Sie lose auflegen. Kleben Sie dann nur Stopper aus Gummi auf die vier Ecken. Eine Platte aus Plexiglas können Sie mit Schrauben fixieren.  Und das war‘s schon – der selbstgebaute Couchtisch aus Europaletten ist fertig!

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Erst Lampen und Leuchten machen eine Einrichtung komplett. Denn Lampen sind mehr als nur reine Deko oder praktische Hilfsmittel, die für Licht sorgen, wenn es draußen und im Raum dunkel ist. Vielmehr sorgen die Leuchten für angenehme und warme Licht-Akzente, die das Zimmer wohnlich und gemütlich machen. Dabei ist die Auswahl an Lampen riesig, so dass für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas zu finden sein sollte. Doch wer das Kreative mag und Spaß am Selbermachen hat, kann seinen Lampenschirm selbst entwerfen. Eine Idee für eine richtig schöne DIY Lampe stellen wir in dieser Anleitung vor!

Holz, Glas, Beton, Papier, Metall, Kunststoff: Lampen gibt es aus den unterschiedlichsten Materialien und in den verschiedensten Formen. Trotzdem ist manchmal das Richtige einfach nicht dabei. Denn mal gefällt das Design nicht, mal sind Material oder Farbe nicht optimal und mal würde der Preis das Budget sprengen.

Doch das macht nichts! Schließlich ist DIY im Trend und eine selbst gemachte Lampe oft viel schöner als irgendein gekauftes Standard-Modell. Dabei gibt es auch in Sachen DIY Lampe unzählige Bastelideen. So können Sie zum Beispiel einen alten, schlichten Lampenschirm aufarbeiten und verzieren. Oder Sie nehmen eine ausgemusterte Lampe als Grundgerüst und verwandeln sie in eine komplett neue Leuchte.

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen aber eine ganz andere Variante. Bestimmt haben Sie schon einmal diese Kugellampen gesehen, die aus Schnur gewickelt sind. Sie wirken modern, aber trotzdem verspielt und zaubern durch das filigrane Geflecht wunderschöne Lichtmuster an die Decke. Genau so eine Lampe basteln wir heute selbst!

Die Materialien für die DIY Lampe

So wird die DIY Lampe gemacht

Aus Schnur, Garn, Wolle und ähnlichen Materialien gewickelte Lampen sind schon seit einigen Jahren schwer angesagt. Kein Wunder, schließlich sehen die Leuchten super aus. Im Laden sind sie aber mitunter richtig teuer. Und vor allem wenn mehrere Lampen das Zimmer schmücken sollen, kann ein großes Loch in der Haushaltskasse entstehen.

Grund genug, die Lampen selber zu machen. Das ist nicht besonders schwer und macht zudem viel Spaß. Also, los geht’s!

1. Schritt: den Tapetenkleister anrühren

Sie starten die Herstellung Ihrer DIY Lampe, indem Sie den Tapetenkleister anrühren. Nehmen Sie dafür eine Schüssel oder ein anderes Gefäß und verrühren Sie das Kleisterpulver mit Wasser.

Das Mischungsverhältnis und die genaue Vorgehensweise sind auf der Verpackung angegeben. Wählen Sie dabei ruhig die kräftigste Version. Denn je stärker der Tapetenkleister ist, desto stabiler wird später das Geflecht. Der Tapetenkleister muss dann ein paar Minuten lang quellen.

2. Schritt: den Ball vorbereiten

Während der Tapetenkleister zieht, bereiten Sie die Vorlage für Ihre DIY Lampe vor.

Im Internet gibt es viele Ideen und Anleitungen für Schnur- oder Fadenlampen, teilweise als Text, teils als Video. Und in den meisten Fällen verwenden die Bastelanleitungen einen Luftballon. Dagegen ist grundsätzlich auch nichts einzuwenden. Wir würden Ihnen aber raten, stattdessen mit einem aufblasbaren Wasserball zu arbeiten.

Ein Wasserball hat nämlich zum einen den Vorteil, dass er nach dem Aufblasen kugelrund ist. Im Unterschied dazu kann die DIY Lampe mit einem Luftballon als Vorlage eher birnenförmig werden. Zum anderen ist ein Wasserball dicker und deshalb nicht so empfindlich wie ein Luftballon.

Außerdem kann der Wasserball viele Male genutzt werden. Denn er wird nicht zerstochen wie ein Ballon, sondern bei ihm wird die Luft herausgelassen. Gründlich gereinigt, kann der Ball sogar weiterhin als Spielzeug seinen Dienst leisten. Doch natürlich können Sie genauso gut einen Luftballon nehmen. Sie brauchen nicht extra einen Wasserball zu besorgen.

Jedenfalls blasen Sie den Ball nun gründlich auf, bis er schön prall mit Luft gefüllt ist. Anschließend reiben Sie den Ball großzügig mit Vaseline ein. Durch die Vaseline halten die ersten paar Lagen Schnur gleich besser am Ball. Und später wirkt die Vaseline wie eine Trennschicht und verhindert, dass das Geflecht am Ball festklebt.

3. Schritt: die DIY Lampe formen

Jetzt beginnt der kreative Teil, denn Sie starten mit der Gestaltung Ihrer DIY Lampe. Dazu können Sie das Ende der Schnur unter dem Aufblasventil des Wasserballs einklemmen. Arbeiten Sie mit einem Luftballon, binden Sie das Ende am Knoten des Ballons fest.

Dann führen Sie die Schnur in verschiedenen Richtungen kreuz und quer um den Ball herum. Das machen Sie so lange, bis ein schön gleichmäßiges Geflecht entstanden ist, das keine allzu großen Lücken mehr aufweist. Halten Sie die Schnur dabei immer straff auf Spannung, damit sie nicht vom Ball rutscht.

Nach jeder Lage pinseln Sie die Schnur sorgfältig mit Tapetenkleister ein. Sollte Ihnen zwischendurch die Schnur ausgehen, klemmen Sie das Ende unter eine Stelle, an der sich mehrere Schnüre kreuzen. Die neue Schnur befestigen Sie ebenfalls an einem Kreuzungspunkt.

Wenn Sie mit einer Schnur aus Papier, Bast oder einem ähnlichen Material arbeiten, kann es sein, dass sich die Schnur etwas wellt. Das ist kein Problem. Sobald der Kleister trocken ist, wird auch die Schnur wieder glatt.

Übrigens: Vielleicht wundern Sie sich, warum wir die Schnur trocken um den Ball wickeln und erst anschließend einkleistern. In den meisten anderen Anleitungen wird die Schnur nämlich im Kleister eingeweicht und nass aufgewickelt.

Das Problem an dieser Vorgehensweise ist aber, dass sich die Schnur im Kleisterbad schnell zu einem großen Knäuel voller Knoten entwickeln kann, das kaum zu entwirren ist. Außerdem landet der Tapetenkleister so nicht nur auf der Schnur und am Ball, sondern ist über die gesamte Arbeitsfläche verteilt.

4. Schritt: das Geflecht trocknen lassen

Ist das Geflecht für Ihre DIY Lampe so weit fertig, muss der Tapetenkleister trocknen. Dabei brauchen Sie Geduld. Denn es dauert um die 24 Stunden, bis das Schnurgeflecht hart und stabil ist.

Knoten Sie am besten ein Stück Schnur an den umwickelten Ball und hängen Sie ihn zum Trocknen auf. Legen Sie dabei einen Lappen oder alte Zeitung unter den Ball. Sollte Tapetenkleister heruntertropfen, ist Ihr Fußboden geschützt.

5. Schritt: die Aufhängung für die DIY Lampe anfertigen

Die Zeit, in der die DIY Lampe trocknet, können Sie nutzen, um die Aufhängung anzufertigen. Als Hilfsmittel dient dabei eine dünne Platte aus biegsamem Kunststoff. Solche Platten bekommen Sie im Bastelbedarf. Sie können aber auch eine Vorratsdose samt Deckel, eine Kunststoffverpackung, eine Plastikflasche oder einen ähnlichen Gegenstand verwenden. Zur Not tut es ein stabiler Karton ebenso.

Die DIY Lampe braucht oben eine Öffnung, durch die Sie die Glühbirne locker durchstecken können. Und oft hat eine Glühbirne einen größeren Durchmesser als die Lampenfassung, in die sie eingedreht wird. Deshalb ermitteln Sie zuerst, wie groß die Öffnung in Ihrem Fall sein muss.

Dann zeichnen Sie auf die Platte einen Kreis auf, der etwas größer ist als die benötigte Öffnung. Ein Glas, ein Becher oder ein anderer runder Gegenstand eignen sich dabei als Schablone. Anschließend zeichnen Sie mittig in den Kreis einen kleineren Innenkreis ein. Dafür nehmen Sie einfach die Lampenfassung als Vorlage.

Nun schneiden Sie den Kreis aus und trennen auch den Innenkreis heraus. Danach schrauben Sie den Halterungsring von der Lampenfassung ab, stecken die Plastikscheibe auf die Fassung und schrauben den Ring wieder auf. Die Plastikscheibe sorgt dafür, dass die Lampenfassung nicht in die DIY Lampe hineinfällt.

Als Nächstes fertigen Sie noch zwei weitere Ringe an. Sie stabilisieren später die Öffnung der DIY Lampe. Für die Ringe zeichnen Sie zwei gleich große Kreise auf die Plastikplatte, die etwas größer sind als die Öffnung. In die Kreise setzen Sie Innenkreise, deren Durchmesser etwas kleiner ist als die Öffnung. Auch die beiden Ringe schneiden Sie aus.

6. Schritt: die DIY Lampe fertigstellen

Nach rund 24 Stunden können Sie prüfen, ob der Kleister schon durchgetrocknet ist. Schieben Sie dazu an verschiedenen Stellen einen Bleistift durch das Geflecht und drücken Sie den Ball etwas ein. Behält das Geflecht seine Form, ist es hart genug.

Wiederholen Sie das Einstechen mehrfach, um die Schnur schon mal etwas vom Ball zu lösen. Dann schneiden Sie mit der Schere einen Kreis aus dem Geflecht aus. Bei einem Wasserball können Sie sich praktischerweise an der Rundung orientieren, die das Aufblasventil umgibt.

Haben Sie den Kreis herausgetrennt, öffnen Sie das Ventil und lassen langsam die Luft aus dem Ball. Dann können Sie den Ball vorsichtig aus der Lampe herausziehen. Haben Sie einen Luftballon umwickelt, stechen Sie ihn einfach auf.

Sofern notwendig, können Sie die Öffnung nun mit der Schere sauber nacharbeiten. Anschließend kleben Sie die beiden Plastikringe auf, die die Öffnung stabilisieren sollen. Dabei bringen Sie einen Ring auf der Innenseite an und befestigen den anderen Ring außen um die Öffnung herum.

Jetzt fehlt nur noch die Lampenfassung. Dazu schrauben Sie die Glühbirne ein und stecken diese durch die Öffnung. Dann drücken Sie die Plastikscheibe etwas zusammen und schieben sie ebenfalls in die Lampe hinein. Danach müssen Sie die DIY Lampe nur noch aufhängen und anschließen – und schon können Sie sich an Ihrem neuen Lichtobjekt erfreuen! Verwenden Sie wegen des brennbaren Geflechts nur ein LED-Leuchtmittel mit geringer Wärmeentwicklung. Den Anschluss an die feste Deckeninstallation darf nur eine Elektrofachkraft vornehmen.

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Ein Nachttisch macht die Möbel im Schlafzimmer erst so richtig komplett. Als kleiner, praktischer Helfer steht er nämlich neben dem Bett, wo er Ablagefläche und Stauraum bietet. Und so können auf und im Nachttisch die verschiedensten Dinge ihren Platz finden. Eine Leselampe, der Wecker, ein Buch, ein Glas Wasser, aber auch die Brille und Taschentücher zum Beispiel. Nun könnten Sie sich natürlich einfach einen passenden Nachttisch im Möbelladen kaufen. Wenn Sie Spaß am Selbermachen haben, können Sie Ihr Möbelstück aber problemlos auch selbst bauen. Eine Idee für einen DIY Nachttisch stellen wir Ihnen in dieser Anleitung vor!

Wir haben uns einen DIY Nachttisch ausgedacht, der ganz schlicht gehalten ist. Die Form erinnert ein bisschen an das klare, geradlinige Design, das für Skandinavien typisch ist. Gerade durch diese Form passt der DIY Nachttisch zu fast jedem Einrichtungsstil. Gleichzeitig können Sie den Nachttisch selber bauen, auch wenn Sie kein geübter Heimwerker sind oder nur wenig Werkzeug haben. Denn für das Möbelstück brauchen Sie nicht viel. Andersherum können Sie sich natürlich kreativ austoben und den Nachttisch ganz nach Lust und Laune erweitern. Aber fangen wir erst einmal an!

Die Materialien für den DIY Nachttisch

Mit diesen Materialien entsteht ein Nachttisch, der 40 cm breit, 30 cm tief und knapp 60 cm hoch ist. Möchten Sie Ihren DIY Nachttisch größer oder kleiner bauen, passen Sie die Materialliste einfach entsprechend an.

Was das Holz angeht, sind Sie mit einfachen Regalbrettern aus Fichten-Leimholz gut beraten. Denn diese Bretter sind sehr kostengünstig und sehen dekorativ aus. Bekommt Ihr Nachttisch später noch einen Anstrich, können Sie aber auch Resthölzer verarbeiten. Andersherum können Sie sich selbstverständlich elegante Hölzer besorgen, wenn Ihnen deren Farben und Maserungen gut gefallen.

Die Bauanleitung für den DIY Nachttisch

Wie schon erwähnt, basiert unser DIY Nachttisch auf einer ganz einfachen Konstruktion. Sie müssen im Prinzip nur einen Kasten zusammensetzen, den Sie anschließend auf die Füße schrauben.

Wenn Sie sich die Hölzer im Baumarkt besorgen, können Sie diese dort gleich auf die richtigen Maße zusägen lassen. Ansonsten müssen Sie die Bretter und Rundhölzer selbst zuschneiden. Schleifen Sie in diesem Fall die Schnittkanten mit Schmirgelpapier glatt ab. Haben Sie alle Materialien parat, kann der Zusammenbau des Nachttisches beginnen.

1. Schritt: die Seiten des Kastens verleimen

Zuerst verbinden Sie die drei Seiten des Kastens miteinander. Da das Holz recht dick ist und der DIY Nachttisch keinen großen Belastungen standhalten muss, reicht es aus, wenn Sie die Bretter nur miteinander verleimen. Das sieht gleichzeitig auch besser aus als sichtbare Schraubverbindungen.

Wenn Sie möchten, können Sie die Klebeflächen mit Schleifpapier etwas anrauen. Anschließend tragen Sie reichlich Holzleim auf die schmalen Seitenkanten der Rückwand auf. Außerdem geben Sie Holzleim entlang einer kurzen Kante der beiden Seitenwände. Dann setzen Sie die beiden Seiten rechts und links an die Rückwand an und pressen die Hölzer zusammen.

Optimal wäre, wenn Sie die Hölzer jetzt mit Schraubzwingen fixieren, bis der Holzleim etwas abgebunden hat. Wenn Sie keine Schraubzwingen haben, ist das aber nicht weiter schlimm. Lassen Sie die Konstruktion dann einfach stehen.

2. Schritt: den Boden und die Beine vorbohren

Während der Holzleim abbindet, können Sie sich um den Boden kümmern. Am Boden werden später die Beine angeschraubt. Damit die Hölzer nicht reißen, müssen Sie die Löcher aber vorbohren.

Nehmen Sie deshalb das Bodenbrett und markieren Sie sich die Positionen der Tischbeine. Am einfachsten geht das, wenn Sie ein Rundholz auf das Brett stellen und mit dem Bleistift umrunden. Positionieren Sie die Beine dabei so, dass sie etwas Abstand zu den Kanten haben. Das sieht besser aus. Achten Sie dann nur darauf, dass die Abstände überall gleich sind.

Nun bohren Sie mittig in die markierten Kreise je ein Loch. Damit haben Sie die Schraublöcher, die Sie gleich für die Befestigung brauchen. Anschließend bohren Sie mittig in den Auflageflächen der Rundhölzer die Schraublöcher ebenfalls ein Stück weit vor.

3. Schritt: die Beine anschrauben

Nachdem alle Löcher vorgebohrt sind, können Sie die Rundhölzer am Bodenbrett anschrauben. Drehen Sie das Brett dafür um. So sind Ihre Markierungslinien nicht mehr zu sehen.

Dann stellen Sie das erste Rundholz unter das Bodenbrett und drehen von oben eine Schraube ein. Das wiederholen Sie auch mit den drei anderen Rundhölzern. Ihr DIY Nachttisch sieht danach zwar aus wie ein normaler Beistelltisch oder Hocker, aber dafür steht er schon mal.

4. Schritt: den DIY Nachttisch fertigstellen

In der Zwischenzeit sollte der Holzleim etwas abgebunden haben. Dann können Sie die Seiten montieren. Dazu tragen Sie wieder satt Holzleim auf die Klebeflächen auf und setzen die Seiten auf den Boden. Die Bretter sollten dabei bündig miteinander abschließen.

Jetzt fehlt nur noch der Deckel. Auch den Deckel leimen Sie fest. Dann müssen Sie nur noch abwarten, bis der Holzleim durchgetrocknet ist. Ihr selbstgebauter Nachttisch ist damit fertig!

Ein paar Anregungen für Ihren DIY Nachttisch

Durch den Kasten hat der Nachttisch ein offenes Fach und eine Ablagefläche auf der Oberseite. Wenn Sie lieber ein geschlossenes Fach möchten, können Sie eine Schublade bauen und in das Fach schieben. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie einen schönen Korb nehmen und hineinstellen. Oder Sie montieren eine Blende aus Holz, Metall oder Kunststoff, die als Tür dient.

Je nachdem, wie Ihr Schlafzimmer eingerichtet ist, welches Holz Sie verwendet haben und welche Optik Ihnen gut gefällt, können Sie den DIY Nachttisch außerdem farbig gestalten. Dabei wiederum haben Sie viele verschiedene Möglichkeiten. So können Sie den Nachttisch deckend lackieren.

Möchten Sie die Holzoptik erhalten, aber trotzdem Farbe ins Spiel bringen, können Sie eine Lasur auftragen. Oder Sie verdünnen Acrylfarbe im Verhältnis 1:3 mit Wasser und streichen den Nachttisch damit.

Wollen Sie die natürliche Holzoptik betonen und gleichzeitig verstärken, können Sie Leinöl auftragen. Durch das Leinöl wird das Holz etwas dunkler und die Maserungen treten deutlicher hervor. Außerdem imprägniert Leinöl das Holz und schützt es vor Schmutz. Mit Leinöl getränkte Lappen können sich selbst entzünden; breiten Sie sie nach Gebrauch zum Trocknen im Freien aus oder bewahren Sie sie in einem verschlossenen Metallbehälter auf.

Tolle Effekte können Sie aber auch dadurch erzielen, dass Sie das Holz etwas dunkler einfärben und gleichzeitig alt aussehen lassen. Das klappt gut mit einer Beize. Und diese können Sie sogar selbst ansetzen.

DIY Beize für den Nachttisch

Für eine selbst angesetzte Beize, die hellem Holz einen schönen dunklen Braunton und gleichzeitig eine gealterte Optik verleiht, brauchen Sie:

Stahlwolle bekommen Sie im Baumarkt. Sie können aber auch einfach einen Topfreiniger nehmen. Die Stahlwolle aus dem Baumarkt ist feiner und färbt dadurch etwas intensiver. Verwenden Sie einen ganz normalen Topfreiniger aus Stahlwolle, lassen Sie die Mischung einfach länger stehen.

Um die Beize anzusetzen, geben Sie die Stahlwolle in das Gefäß. Anschließend füllen Sie den Essig auf. Locker verschlossen, damit entstehendes Gas entweichen kann, lassen Sie das Ganze dann mindestens 24 Stunden lang stehen. Der Essig nimmt eine grau-metallische Farbe an, später wird er zunehmend dunkelgrau bis schwarz.

Bevor Sie den Nachttisch beizen, sollten Sie die Farbe auf einem Reststück Holz ausprobieren. So können Sie abschätzen, ob Ihnen der Farbton gefällt und ob die Färbung intensiv genug ist. Passt es, nehmen Sie am besten einen Schwamm und tragen die Beize damit auf den DIY Nachttisch auf. Verteilen Sie die Beize dabei immer in Richtung der Maserung auf dem Holz und achten Sie darauf, die Astlöcher satt zu benetzen. Zudem sollten Sie recht zügig arbeiten, damit keine Flecken entstehen.

Im ersten Moment riecht die Beize ziemlich streng. Aber der Geruch verfliegt sehr schnell. Wenn Sie Ihren DIY Nachttisch noch dunkler haben möchten, können Sie nach dem Trocknen weitere Schichten Beize auftragen.

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Holz zählt zu den Werkstoffen, mit denen Heimwerker und Hobby-Bastler sehr gerne arbeiten. Denn das Naturmaterial sieht gut aus und lässt sich äußerst vielseitig einsetzen. Hinzu kommt, dass Holz recht einfach zu verarbeiten ist. Und selbst wenn sich die Auswahl an eigenen Werkzeugen in Grenzen hält, kann der Heimwerker viele schöne Dinge selber bauen. Doch trotz der vielen Vorzüge gibt es ein paar Dinge, die Sie beim Werken mit Holz beachten sollten.

Selbermachen oder neudeutsch DIY für „Do It Yourself“ ist wieder schwer angesagt. Schließlich macht es nicht nur großen Spaß, Projekte im Garten umzusetzen oder Möbel und Deko selbst zu bauen. Vielmehr entstehen echte Unikate, die exakt auf die eigenen Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche abgestimmt werden können.

Als Baumaterial kommt in vielen Fällen Holz zum Einsatz. Anders als zum Beispiel Metall kann nämlich auch ein Laie, der weder großartige Vorkenntnisse noch eine professionell ausgestattete Werkstatt hat, in aller Regel problemlos mit Holz bauen. Außerdem können aus Holz die verschiedensten Gegenstände gefertigt werden, angefangen bei Terrassen und Bodenbelägen über Möbel bis hin zu Spielsachen.

Wie jeder andere Werkstoff hat aber auch Holz seine Eigenheiten. Und wenn Sie mit Holz arbeiten möchten, sollten Sie einige Dinge wissen und beachten. Damit bei den nächsten Projekten alles klappt wie geplant, haben wir in diesem Beitrag deshalb sieben wichtige Punkte rund ums Werken mit Holz zusammengestellt. Ein paar Tipps und Tricks haben wir natürlich auch für Sie!

1. Berücksichtigen Sie den Aufbau von Holz

Wie Holz aufgebaut ist, lässt sich am besten erklären, wenn Sie sich den Querschnitt von einem Baumstamm vorstellen: Ungefähr in der Mitte ist das Mark. Um das Mark herum sind Jahresringe angeordnet, die unterschiedlich breit sind und verschiedene Farben haben.

Die Jahresringe entstehen, wenn ein Baum in der Zeit zwischen April und dem Herbst wächst. Dabei setzen sich die Jahresringe aus dem Frühholz, dem Sommerholz und dem Spätholz zusammen.

Das Frühholz, das sich im Frühjahr bildet, hat große Zellen mit dünnen Wänden. Es ist dadurch ziemlich porös und locker. Im Unterschied dazu sind die Zellen vom Sommer- und Spätholz viel kleiner. Außerdem sind die Zellwände dicker. Aus diesem Grund sind diese Schichten der Jahresringe hart.

Das Sommerholz entsteht im Sommer, das Spätholz im Herbst. Und so wie ein Jahr seinen Lauf nimmt, wechseln sich auch das Früh-, das Sommer- und das Spätholz immer ab. Anhand der Anzahl der Jahresringe können Sie ablesen, wie alt der Baum ist.

Die Breite der Jahresringe gibt Aufschluss darüber, wie das Wetter war. Je nachdem, wie breit ein Jahresring ist, können Sie also beurteilen, ob zum Beispiel der Sommer im jeweiligen Jahr trocken oder feucht, warm oder eher kühl war.

Bei exotischen Hölzern sind die Jahresringe aber oft nur schwer oder teilweise gar nicht zu erkennen. Der Grund dafür ist, dass die Bäume bedingt durch das Klima vor Ort die ganze Zeit über in der Wachstumsphase sind.

Wichtige Begriffe rund um Holz

Als Heimwerker sollten Sie nicht nur wissen, wie Ihr Arbeitsmaterial aufgebaut ist. Vielmehr gibt es auch ein paar Bezeichnungen, die Ihnen geläufig sein sollten. Denn beim Einkaufen und Werken mit Holz werden Ihnen diese Bezeichnungen mitunter begegnen.

Rinde

Die Rinde wird manchmal auch als Borke bezeichnet. Als Außenschicht des Baumes hat sie in erster Linie die Aufgabe, das innere Gewebe vor extremer Witterung und vor Krankheiten zu schützen. Gleichzeitig bedeckt die Rinde die Innenrinde.

Die Innenrinde heißt auch Phloem. Sie ist dafür zuständig, dass der Baum mit den Nährstoffen versorgt wird, die die Blätter bei der Photosynthese bilden.

Kambium

Ein anderer Name für das Kambium lautet Wachstumsschicht. Es besteht aus einem recht empfindlichen Gewebe. Das Kambium bildet nach innen neues Holz und nach außen neue Innenrinde. Während des Wachstums sorgt das Kambium außerdem dafür, dass der Stamm und die Äste an Umfang gewinnen.

Splintholz

Die nächste Schicht ist das Splintholz. Bei heimischen Hölzern ist das Splintholz bis zu 5 cm stark, bei Tropenhölzern kann es bis zu 20 cm ausmachen.

Das Splintholz transportiert die löslichen Mineralsalze von den Wurzeln zu den Blättern. Optisch ist das Splintholz meist daran zu erkennen, dass es etwas heller ist als das Kernholz.

Kernholz

Den größten Teil des Baumes macht das Kernholz aus. Wenn Sie sich Hölzer für Ihre Bauprojekte besorgen, dann werden sie meist aus Kernholz gefertigt sein. Denn Nutzholz wird überwiegend aus diesem Teil des Baumes produziert.

Das Kernholz besteht aus abgestorbenen Zellen. Sie sind vor allem für die Festigkeit verantwortlich. Mitten im Kernholz sitzt die Markröhre. Allerdings ist sie oft nur schwer zu erkennen.

2. Beachten Sie, wie sich Holz verhält

Holz ist ein natürliches Material, das auf die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung reagiert. Dabei quillt es auf oder zieht sich zusammen. Wegen dieser Eigenschaft wird auch davon gesprochen, dass Holz arbeitet.

Das Arbeiten erfolgt in drei Richtungen. Die geringsten Auswirkungen gibt es in Längsrichtung. Hier quillt und schwindet Holz um weniger als ein Prozent. In Richtung der Markstrahlen, das heißt von der Mitte in Richtung Ränder, kann der Quell- und Schwindungsprozess bis zu fünf Prozent ausmachen. Am deutlichsten macht sich parallel zu den Jahresringen bemerkbar, dass Holz arbeitet. Um bis zu zehn Prozent kann Holz dabei quellen oder schwinden.

Damit Sie verstehen können, wie sich Holz verhält, müssen Sie Folgendes wissen: Die Wassermasse in einem Baum kann größer sein als seine Holzmasse. Wenn der Baum gefällt und sein Stamm dadurch eingeschnitten ist, beginnt das Holz zu trocknen. Der Trocknungsprozess hält so lange an, bis sich der Feuchtigkeitsgehalt der Luft und die Feuchtigkeit im Holz angeglichen haben. Wenn das Holz nur noch 15 bis 20 Prozent Wasser enthält, handelt es sich um sogenanntes lufttrockenes Holz.

Ein paar Tipps zum Werken mit Holz

Nach dem Trocknen bleiben Mittelbretter waagerecht. Sie verändern sich nur in der Breite. Seitenbretter krümmen sich im Gegensatz dazu. Die rechte Seite von einem Holz ist die gewölbte Oberfläche, die zur Mitte des Baumstamms zeigt. Die hohle Oberfläche, die in Richtung Rand zeigt, ist die linke Seite.

Wenn Sie Holzleisten miteinander verbinden, sollten Sie die rechten Seiten nach außen anordnen. Dadurch verhindern Sie, dass später Fugen entstehen. Allerdings splittert die rechte Seite eher als die linke Holzseite. Bei Fußboden, Sitzflächen, Ablagen und ähnlichen Flächen sollten Sie daher die linke Seite nach oben montieren.

Möchten Sie zwei Bretter oder Bohlen zu einer Fläche verbinden, sollten Sie diese immer so anordnen, dass entweder die Kernhölzer oder die Splinthölzer aufeinandertreffen. Das ist deshalb wichtig, weil die Hölzer in unterschiedliche Richtungen arbeiten. Würden Sie das Kernholz an das Splintholz setzen, wären sogenannte Einschläge an den Fugen die Folge. Wenn Sie hingegen zwei rechte Seiten aneinanderleimen, würde die Verbindung an den Rändern nicht halten.

3. Lagern Sie Ihr Holz richtig

Wenn Sie öfter Dinge selber machen, wird sich im Laufe der Zeit einiges an Holz ansammeln. Und auch für größere Projekte werden Sie sich das benötigte Material vermutlich schon vorher besorgen. Kleinere Reststücke finden vielleicht in der Werkstatt einen Platz. Doch große Hölzer werden Sie eventuell draußen lagern müssen. Dann ist wichtig, dass Sie die Hölzer richtig aufbewahren.

Zunächst brauchen Sie einen Lagerplatz. Er sollte möglichst etwas im Schatten liegen, damit das Holz nicht permanent der Sonne ausgesetzt ist. Optimal ist, wenn Sie die Hölzer so lagern können, dass sie längs in der Richtung liegen, aus der der Wind hauptsächlich weht.

Ist der richtige Lagerplatz gefunden, sollten Sie zuerst Ziegelsteine oder Betonschwellen auslegen. Sie bilden die Unterkonstruktion. Darauf ordnen Sie Lagerhölzer an. Je nachdem, wie dick Ihre Bretter, Balken und sonstigen Hölzer sind, platzieren Sie die Lagerhölzer in Abständen zwischen einem halben und einem Meter. Zwischen die einzelnen Lagen sollten Sie Stapelhölzer setzen. Haben Sie Ihr ganzes Holz aufgestapelt, decken Sie es mit einer Plane ab.

Als Lager- und Stapelhölzer können Sie zum Beispiel simple Kanthölzer nehmen. Nur sollten Sie kein Eichenholz verwenden. Denn Eichenholz enthält viel Gerbsäure. Sie könnte auf Ihrem Holz blau-schwarze Streifen hinterlassen. Diese bekommen Sie auch durch Schleifen nicht mehr weg.

4. Lesen Sie sich eine Bauanleitung immer komplett durch

Haben Sie eine interessante Anleitung gefunden, die Sie gerne nachbauen wollen, sollten Sie sich immer die ganze Anleitung durchlesen, bevor Sie sich ans Werk machen. Schauen Sie sich die Vorgehensweise Schritt für Schritt an.

Wenn Sie eine Bauanleitung nur grob überfliegen, kann es passieren, dass Sie mittendrin nicht mehr weiterkommen. Zum Beispiel, weil Ihnen ein Werkzeug fehlt, Sie die Technik nicht beherrschen oder den jeweiligen Arbeitsschritt nicht verstehen. Und es wäre schade um die Arbeit, die Zeit und das Material, wenn Sie aus der Not heraus improvisieren oder gar abbrechen müssen.

5. Eignen Sie sich die grundlegenden Techniken beim Werken mit Holz an

Die genaue Vorgehensweise beim Werken mit Holz hängt natürlich immer davon ab, was Sie für welchen Zweck bauen. Fertigen Sie zum Beispiel einen Sandkasten an, werden Sie anders arbeiten als beim Verlegen von Klick Laminat. Trotzdem gibt es einzelne Arbeitsschritte, die so etwas wie die Basis sind. Dazu gehören folgende:

Messen und Anreißen

Den Anfang macht in aller Regel das Ermitteln und Anzeichnen der benötigten Maße. Dabei gehen Sie von einer geraden Kante aus. Diese Kante heißt auch Bezugskante. An der Bezugskante legen Sie Ihren Zollstock an und messen die entsprechende Länge und Breite aus. Diese Punkte markieren Sie.

Um die Schnittkanten zu übertragen, legen Sie den Zollstock, einen Anschlagwinkel, eine Schiene oder auch ein gerades Brett an. Dann fahren Sie die Schnittkante mit einem Bleistift, einer Reißnadel oder einem Messer nach. Die aufgezeichneten Linien werden auch als Risse bezeichnet. Daher kommt der Begriff, dass die Maße und Schnittkanten auf Holz angerissen werden.

Zuschneiden

Der Zuschnitt erfolgt in aller Regel mit einer Säge. Das kann zum Beispiel eine Stichsäge, eine Kappsäge oder auch eine Handsäge sein. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass die Säge scharf ist.

Bei einer stumpfen Säge müssen Sie viel mehr Kraft aufwenden, um das Holz zu schneiden. Dadurch kann sich das Sägeblatt verbiegen und so das Holz und die Säge beschädigen. Außerdem ist es mit einer stumpfen Säge sehr viel schwerer, der angerissenen Schnittlinie sauber zu folgen.

Beim Sägen sollten die Säge, Ihr Arm und Ihre Schulter eine Linie bilden. Zudem sollten Sie nach Möglichkeit senkrecht arbeiten. Legen Sie dazu Ihr Holz hin, klemmen Sie es an der Werkbank fest oder stellen Sie es auf. So kann sich das Sägeblatt in gleichmäßigen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen durch das Holz arbeiten.

Hobeln

Mit dem Hobel können Sie eine Holzoberfläche begradigen und glätten. Möchten Sie ein Holzstück eben hobeln, setzen Sie den Hobel an der höchsten Stelle an. Dann bearbeiten Sie Stück für Stück die ganze Fläche. Wollen Sie eine Kante hobeln, beginnen Sie in der Mitte und arbeiten von dort aus zu den Rändern hin.

Genauso wie die Säge sollte auch Ihr Hobel scharf sein. Sie können sich die Arbeit erleichtern, wenn Sie den Hobel zwischendurch wachsen. Dafür brauchen Sie kein spezielles Wachs, sondern können einfach einen Kerzenrest nehmen.

Sind Sie mit dem Hobeln fertig, reinigen Sie das Werkzeug mit Terpentinersatz. Dadurch entfernen Sie Harzreste. Den Hobel lagern Sie dann im Liegen. Auf diese Weise berührt die Schneidkante keine anderen Materialien und bleibt länger scharf.

Schleifen

Nach dem Zuschnitt werden Sie das Holz meist schleifen müssen, entweder flächig oder zumindest an den Schnittkanten. Schleifmittel für Holz haben eine Unterseite aus Papier, Gewebe oder Metall, während auf der Oberseite die Schleifpartikel aufgebracht sind.

Je nach Körnung werden mehrere Klassen voneinander unterschieden. Das Spektrum reicht von einer sehr groben 12er-Körnung bis zu sehr feinen Körnungen von 800 und darüber. Beim Schleifen fangen Sie mit einer groben Körnung an. Danach nehmen Sie ein Schleifpapier mit einer mittleren Körnung. Den letzten Durchgang machen Sie dann mit einer feinen Körnung.

Ihr Schleifmittel führen Sie immer längs zu den Holzfasern. Sie schleifen also mit der Maserung – und nicht im rechten Winkel dazu. Nutzen Sie eine elektrische Schleifmaschine, schalten Sie Ihr Gerät zuerst ein und setzen es danach auf das Holz auf.

Bohren

Handelsübliche Bohrmaschinen können Bohrer aufnehmen, deren Schaft einen Durchmesser zwischen einem und 13 Millimetern hat. Je nachdem, was Sie bauen und welche Art von Loch Sie brauchen, spannen Sie einen Spiral-, einen Zentrums-, einen Schlangen- oder einen Forstner-Bohrer ein.

Um das Loch zu bohren, setzen Sie den Bohrer an der entsprechenden Stelle auf. Dann drücken Sie die laufende Bohrmaschine möglichst gerade nach unten.

Soll das Loch nicht durch das ganze Holz, sondern nur bis zu einer bestimmten Tiefe gehen, können Sie sich einen sogenannten Tiefensteller besorgen. Sie können aber auch einfach ein Stück Klebeband nehmen und in der jeweiligen Höhe um den Bohrer kleben. So haben Sie eine funktionale Markierung.

Verbinden

Um zwei Hölzer miteinander zu verbinden, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Einige davon sind aber recht aufwändig und erfordern neben Übung oft auch spezielle Werkzeuge. Abgesehen vom Verleimen, sind die beiden gängigsten Verbindungen beim Werken mit Holz deshalb das Nageln und das Verschrauben.

Möchten Sie zwei Hölzer zusammennageln, sollte die Länge Ihrer Nägel der zwei- bis dreifachen Stärke des Holzes entsprechen. Haben Sie zum Beispiel ein 20 Millimeter dickes Holzbrett, sollten Sie also 40 bis 60 Millimeter lange Nägel verwenden.

Arbeiten Sie mit Hartholz oder befindet sich die genagelte Verbindung an einer Kante, sollten Sie die Hölzer bis ungefähr zur halben Holzstärke vorbohren. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass das Holz beim Einschlagen des Nagels splittert oder reißt.

Verbindungen mit Schrauben sind haltbarer als mit Nägeln. Außerdem können Sie eine Schraube problemlos wieder herausdrehen, um die Verbindung zu lösen. Allerdings brauchen Sie die richtigen Schrauben. Ist Ihre Holzarbeit Feuchtigkeit ausgesetzt, sollten Sie immer rostfreie Schrauben verwenden.

Wie lang und wie dick die Schrauben sein sollten, hängt von der geplanten Verwendung Ihrer Holzarbeit ab. Als Faustregel gilt, dass zwei Drittel der Schraubenlänge für die untere oder hintere Hälfte der Verbindung reserviert sein sollten. Um Risse zu vermeiden, bohren Sie Schraublöcher immer vor. Dabei können Sie einen Bohrer nehmen, der etwas dünner ist als der Durchmesser der Schraube.

Sollte sich eine Schraube nur schwer eindrehen lassen, können Sie diese leicht ölen oder über ein Stück Seife ziehen. Und wenn die Schrauben sichtbar bleiben, dann drehen Sie die Schlitze so, dass sie in Faserrichtung zeigen. Das sieht schöner aus.

6. Die Sicherheit muss beim Werken mit Holz an oberster Stelle stehen

Wie bei jeder handwerklichen und sonstigen Tätigkeit muss auch beim Werken mit Holz die Sicherheit an erster Stelle stehen.

Dazu gehört, dass Sie vernünftige Arbeitskleidung tragen sollten. Handschuhe schützen beim Umgang mit rauem Holz vor Splittern. An Maschinen mit rotierenden Werkzeugen wie Bohrmaschine oder Tischkreissäge dürfen Sie wegen der Einzugsgefahr jedoch keine Handschuhe tragen. Wählen Sie außerdem Kleidung, die eher eng am Körper anliegt. So verhindern Sie, dass Sie irgendwo hängen bleiben oder sich die Kleidung in einem Gerät verfängt.

Je nachdem, womit Sie arbeiten, sollten Sie Ihre Schutzausrüstung dann noch erweitern. Bei lauten Maschinen empfiehlt sich zum Beispiel ein Hörschutz, bei Schleifarbeiten eine Schutzbrille und ein Atemschutz, denn Holzstaub, vor allem von Eiche und Buche, gilt als krebserzeugend.

Wichtig ist auch, dass Sie Ihren Arbeitsplatz vernünftig einrichten. Sie sollten sicher stehen und sich gut bewegen können. Räumen Sie deshalb Hindernisse und Dinge, die Sie nicht brauchen, weg. Fixieren Sie Ihr Werkstück außerdem, wenn dies notwendig ist.

Lassen Sie sich aus Bequemlichkeit nicht zu irgendwelchen fragwürdigen Manövern verleiten. Stellen Sie sich also zum Beispiel nicht auf irgendwelche Kisten, sondern holen Sie sich eine stabile Leiter. Und nutzen Sie auch Werkzeuge und Geräte nur für die Arbeiten, für die sie tatsächlich gedacht sind.

Apropos Werkzeug: Hier sollten Sie weniger auf den Preis achten. Viel wichtiger ist eine gute Qualität. Mit minderwertigem Werkzeug werden Sie am Werken mit Holz wenig Spaß haben.

7. Vergessen Sie den Holzschutz nicht

Damit Sie lange Freude an Ihren selbstgebauten Holzgegenständen haben, sollten Sie die Hölzer schützen. Dabei umfasst der Holzschutz drei Stufen:

So, nun haben Sie jede Menge Wissen rund ums Werken mit Holz. Und damit es nicht bei grauer Theorie bleibt, können Sie in unseren Anleitungen stöbern. Vielleicht ist ja das nächste passende Projekt dabei. Wir wünschen jedenfalls gutes Gelingen!

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Sie hätten gerne ein neues Bett in Ihrem Schlafzimmer? Aber ein ganz normales Bett aus dem Möbelhaus trifft nicht Ihren Geschmack? Und den angesagten Industrie-Look finden Sie gut? Dann bauen Sie sich doch ein Bett aus Paletten! Palettenmöbel sind modern und passen durch ihre schlichten Formen zu jedem Einrichtungsstil. Außerdem lassen sie sich einfach und recht kostengünstig anfertigen. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen eine Idee, wie Sie sich ein chices Palettenbett bauen können.

Eine Europalette ist robust und kommt auch mit hohen Belastungen prima zurecht. Deshalb eignet sie sich nicht nur, um Waren verschiedener Art darauf zu transportieren oder zu lagern. Vielmehr können aus Europaletten auch tolle Möbel gebaut werden. Regale, Tische, Sofas oder Gartenmöbel zum Beispiel.

Ein weiteres Möbelstück, das gerne aus Paletten gefertigt wird, ist das Bett. Schließlich sind Paletten durch ihre Bauart schon Gestell und Lattenrost in einem. So muss dann nur noch eine Matratze ergänzt werden. Eine Möglichkeit, wie Sie sich ein Palettenbett bauen können, stellen wir Ihnen in dieser Anleitung vor!

Ein Palettenbett bauen – die Materialliste

Lassen Sie sich die Bretter im Baumarkt zusägen, brauchen Sie an Werkzeugen im Prinzip nur den Akkuschrauber. Ansonsten benötigen Sie noch eine Säge und einen Zollstock.  Später brauchen Sie dann noch einen Matratzenschoner, eine Matratze und Kissen.

Ein Palettenbett bauen – die Anleitung

Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie Sie ein Palettenbett bauen können. Wir haben die Anleitung bewusst sehr einfach gehalten. So können Sie das Bett nämlich auch dann nachbauen, wenn Sie kein geübter Heimwerker sind oder nur wenig Werkzeug haben. Trotzdem hat das Palettenbett eine kleine Raffinesse: Die Nachttische sind schon integriert.

Dabei bauen wir das Palettenbett in dieser Anleitung als 160 x 200 cm großes Doppelbett. Möchten Sie ein kleineres oder größeres Palettenbett bauen, können Sie einfach die Anzahl und die Anordnung der Paletten verändern.

Doch dazu später mehr – fangen wir erst einmal an!

1. Schritt: die Materialien besorgen

Zunächst einmal müssen Sie sich die Paletten besorgen. Neue, unbehandelte Europaletten bekommen Sie im Baumarkt oder in Online-Shops. Die Preise schwanken je nach Anbieter und Marktlage.

Natürlich können Sie auch gebrauchte Paletten nehmen. Diese bekommen Sie günstiger. Allerdings haben Sie dann mehr Arbeit mit dem Schleifen und Lackieren. Schließlich soll Ihr Bett ja gut aussehen und Sie sollen bedenkenlos darin schlafen können. Achten Sie bei gebrauchten Paletten auf die Kennzeichnung HT (hitzebehandelt) und verwenden Sie keine Paletten mit der Kennzeichnung MB oder mit Flecken unbekannter Herkunft.

Möchten Sie das Palettenbett aus dieser Anleitung bauen, brauchen Sie acht Europaletten. Denn die Paletten liegen in zwei Lagen aufeinander. Grundsätzlich könnten Sie es auch bei einer Lage belassen. Nur ist das Bett dann sehr flach und Sie liegen nah am Boden. Und wenn Sie schon mal bei Bekannten auf einer Luftmatratze übernachtet haben, wissen Sie, wie kalt und unbequem es sein kann, so tief zu liegen. Investieren Sie deshalb lieber ein paar Euro mehr und stapeln Sie die Paletten doppelt aufeinander.

Neben den Paletten brauchen Sie für unsere Anleitung noch Holzbretter für das Kopf- und das Fußteil sowie für die Ablagen, die als Nachttische dienen. Die Bretter am Kopf- und am Fußende runden das Bild ab und verhindern gleichzeitig, dass die Matratze später rutscht. Aber natürlich ist das nur ein Vorschlag. Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Palettenbett auch ganz pur lassen.

2. Schritt: die Hölzer schleifen

Zunächst müssen Sie die Paletten gründlich abschleifen. Sonst besteht die Gefahr, dass Sie sich ständig Holzsplitter einhandeln oder das raue Holz Ihre Matratze und das Bettzeug ruiniert.

Das Schleifen erfolgt in zwei Durchgängen. Beginnen Sie mit einem groben Schleifpapier mit einer 80er oder sogar einer 40er Körnung. Anschließend schleifen Sie die Paletten mit einem feinen Schmirgelpapier mit einer 180er Körnung nach.

Sind die Paletten abgeschliffen, kehren Sie das Holz mit einem Handbesen ab. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch mit einem feuchten Tuch über das Holz gehen. Sollten noch irgendwo Holzfasern lose sein, richten sie sich durch die Feuchtigkeit auf. Fahren Sie dann mit der Hand über das Holz, können Sie prüfen, ob Sie irgendwo noch einmal mit dem Schleifpapier nacharbeiten müssen.

3. Schritt: die Hölzer lackieren

Nun können Sie die abgeschliffenen Hölzer farbig gestalten. Soll die Holzoptik erhalten bleiben, können Sie mit einer Lasur arbeiten. Auch eine weiße Kreidefarbe sieht gut aus. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie einen Holzlack auftragen. Dadurch erhalten Sie gleichmäßige Farbflächen.

Sie können aber auch mit einem Holzöl arbeiten, die Hölzer beizen oder Holzwachs auftragen. Diese Materialien betonen die Holzstruktur und färben sie gleichzeitig ein.

Soll die Optik der Europaletten so bleiben, wie sie ist, würden wir Ihnen zu einem transparenten Lack raten. Denn rohes Holz ist recht empfindlich und verändert sich im Laufe der Zeit. Die Lackschicht schützt das Holz, so dass Sie zum Beispiel Staub auch mit einem feuchten Lappen abwischen können.

Das Kopfteil, das Fußteil und die Bretter für die integrierten Nachttische können Sie genauso lasieren oder lackieren wie die Paletten. Sie können diese Hölzer aber auch in einer anderen Farbe gestalten, um so einen schönen Kontrast zu schaffen.

4. Schritt: das Palettenbett zusammenbauen

Wenn die Vorarbeiten mit Schleifen und Lackieren abgeschlossen sind, ist der aufwändigste Teil geschafft. Der Rest geht ziemlich schnell.

Für die Montage legen Sie zuerst zwei Paletten quer nebeneinander und verbinden sie mit einem Flachverbinder. An der Rückseite schrauben Sie dann mittig das Kopfteil fest. Nun können Sie die Konstruktion an die Stelle schieben, wo das Bett stehen wird.

Als Nächstes setzen Sie zwei weitere Paletten vor die Konstruktion. Diese Paletten ordnen Sie längs an. Auch hier verbinden Sie die Paletten wieder mit Flachverbindern. Damit ist die erste Lage fertig.

Anschließend setzen Sie die zweite Lage aus Paletten auf die Konstruktion und verschrauben sie miteinander. Damit steht das Palettenbett.

Jetzt montieren Sie das Fußteil an der Vorderseite. Zum Schluss befestigen Sie noch die beiden Bretter, die als Ablageflächen dienen und die Nachttische ersetzen. Diese Bretter können Sie festschrauben oder aufleimen.

5. Schritt: das Palettenbett fertigstellen

Nun können Sie Ihr selbstgebautes Palettenbett gemütlich ausstatten. Legen Sie dafür zuerst einen Matratzenschoner auf das Holz. Der Matratzenschoner sorgt zum einen dafür, dass die Matratze nicht herumrutscht. Zum anderen schützt er die Unterseite der Matratze.

Danach ist die Matratze an der Reihe. Dabei sollten Sie lieber eine etwas dickere Matratze nehmen, damit das Palettenbett auch wirklich bequem und rückenfreundlich ist.

Vor dem Kopfteil können Sie Kissen in verschiedenen Größen aufstellen. Sie können aber auch ein Polster anbringen. Besorgen Sie sich dafür etwas dünnere Kissen, zum Beispiel große Stuhlkissen oder Auflagen für Gartenbänke. Diese können Sie dann entweder mit kleinen Haken am Holz befestigen. Oder Sie bringen beidseitig ein Klettband an. Dann kommen noch der Wecker und eventuell Nachttischlampen auf die Ablagen – und schon ist Ihr neues Bett fertig!

So können Sie die Größe vom Palettenbett variieren

Ob Kinderbett, Doppelbett oder riesiges Familienbett: Wenn Sie Ihr Bett aus Europaletten bauen, können Sie die Größe beliebig verändern. Denn Europaletten sind genormt und deshalb immer 120 x 80 cm groß. Je nachdem, wie viele Paletten Sie verarbeiten und wie Sie diese anordnen, ergeben sich so verschieden große Liegeflächen. Hier ein paar Beispiele:

Falls bei Ihrer Anordnung ein Loch zwischen den Paletten entsteht, schließen Sie dieses einfach mit einer Holzplatte.

Und natürlich ist es kein Muss, das Bett aus ganzen Europaletten zu bauen. Genauso gut können Sie die Paletten nämlich halbieren oder anderweitig zersägen. Auf diese Weise haben Sie noch mehr Möglichkeiten, um die Größe Ihres Betts festzulegen.

Was den Feinschliff angeht, können Sie sich ebenfalls kreativ austoben. So können Sie zum Beispiel Möbelfüße oder Rollen unter Ihr Palettenbett schrauben. In die Aussparungen zwischen den Latten können Sie Schubladen oder Boxen schieben. Dadurch schaffen Sie zusätzlichen Stauraum.

Eine Lichtleiste wiederum sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Und wenn Sie es romantisch mögen, können Sie Stangen montieren und Ihr Palettenbett so in ein Himmelbett verwandeln.

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Ein Haufen aus Laub oder Reisig, ein Holzstapel, ein Hohlraum zwischen Baumwurzeln oder eine kleine Höhle in einer Steinmauer: Bei ihrer Suche nach einem Unterschlupf sind Igel nicht sehr wählerisch. Wichtiger für sie ist, dass sie ein Plätzchen finden, an dem sie sicher ihren Winterschlaf halten können. Kommt ein Igel im heimischen Garten vorbei, kann es deshalb gut sein, dass er einen großen Blumentopf, eine alte Holzkiste oder eine Styroporbox kurzerhand zu seinem Winterquartier erklärt. Wer den putzigen Stacheltieren mehr Komfort bieten möchte, kann ein Igelhaus bereitstellen. Wir zeigen in dieser Bauanleitung, wie so ein Igelhaus aussehen kann. Infos zum richtigen Aufstellort und weitere nützliche Tipps gibt’s obendrauf!

Vor allem im Herbst brauchen Igel einen sicheren Unterschlupf für ihren Winterschlaf. Dabei ist ein Igel sehr genügsam. Ein Laub- oder Reisighaufen, ein hohler Baumstamm, der Hohlraum unter einer Holzpalette, ein Loch in einer Steinmauer, ein Holzstapel oder der Komposthaufen sind beliebte Winterquartiere. Wer möchte, kann neben natürlichen Behausungen aber zusätzlich auch ein Igelhaus bereitstellen. Vor allem junge Igel sind für diese Hilfe sehr dankbar. Denn ihnen fehlt schlichtweg noch die Erfahrung, um ein eigenes Häuschen zu bauen.

Ein paar grundsätzliche Worte zum Igelhaus vorab

Einem Igel ist es ziemlich egal, ob sein Unterschlupf aus Holz, Stein, Beton, Plastik oder Styropor besteht. Für ihn zählt, dass er in seinem Versteck gut geschützt ist. Eine alte Holzkiste oder eine Höhle aus aufgesetzten Steinen nimmt er deshalb genauso gerne an wie einen Haufen aus trockenem Laub. Wer ein Igelhaus bauen möchte, sollte nur folgende Dinge beachten:

Das Igelhaus kann ruhig das ganze Jahr über im Garten stehen bleiben. Denn so kann es der Igel nicht nur als Winterquartier nutzen. Vielmehr kann es ihm im Sommer als Tagesschlafplatz dienen. Und eine Igelmutter kann auf das Haus als Wurfplatz zurückgreifen und hier ihre Jungen aufziehen.

Doch genug der Vorrede – jetzt wird gebaut!

Bauanleitung Igelhaus – die benötigten Materialien

Als Werkzeuge kommen die Stichsäge, der Akkuschrauber, Schleifpapier sowie Maßband und Bleistift zum Einsatz.

Bauanleitung Igelhaus – so wird’s gemacht

Unser Igelhaus ist vorne etwas höher als auf der Rückseite. Dadurch entsteht eine kleine Dachschräge. Sie ist wichtig, damit Regen und Schnee nicht auf dem Dach liegen bleiben. Gleichzeitig fallen die Niederschläge hinter das Haus. So bleibt der Eingang frei, falls der Igel sein Haus zwischendurch doch kurz verlassen sollte. Die Konstruktion selbst ist sehr einfach gehalten – und deshalb auch für einen weniger geübten Heimwerker kein Problem. Also, los geht’s!

1. Schritt: die Holzbretter zusägen

Zunächst einmal müssen die beiden Bretter für die Seitenwände schräg zugesägt werden. Dazu werden jeweils an einer Seite 2 cm abgemessen. Anschließend wird dieser Markierungspunkt mit der gegenüberliegenden Ecke verbunden. Dann kann die Oberkante schräg abgesägt werden. Die Seitenwände sind damit auf einer Seite 30 cm und auf der anderen Seite nur noch 28 cm hoch.

Weiter geht es mit dem Holzbrett, das die Vorderwand ergibt. Hier wird an einer Ecke ein 10 x 10 cm großes Quadrat weggeschnitten. Dieser Ausschnitt ergibt den Eingang für das Igelhaus. Ob der Eingang rechts oder links gearbeitet wird, bleibt dem eigenen Geschmack überlassen.

Damit sind die Sägearbeiten auch schon abgeschlossen. Die Einzelteile für das Igelhaus sollten jetzt so aussehen:

2. Schritt: die Holzbretter zusammenbauen

Bevor die Hölzer gleich zusammengesetzt werden, sollten die Schnittkanten mit Schleifpapier glatt abgeschmirgelt werden. Danach werden zuerst die beiden Seitenwände mit je drei Schrauben pro Seite an die Rückwand geschraubt. Dabei darauf achten, dass die kürzeren Seiten an der Rückwand anliegen und die beiden längeren Seiten nach vorne zeigen. Ratsam ist außerdem, die Schraublöcher vorzubohren. Werden die Schrauben direkt ins Holz eingedreht, könnte das Holz nämlich reißen.

Ist die Rückwand mit den Seiten verschraubt, wird die Vorderseite montiert. Sie wird an der langen Seitenkante mit drei Schrauben und an der Seite mit dem Eingang mit zwei Schrauben befestigt.

Zum Schluss wird noch die Zwischenwand eingesetzt. Sie wird direkt neben dem Eingang positioniert und von außen mit drei Schrauben fixiert. Durch die Zwischenwand hat das Igelhaus einen verwinkelten Eingangsbereich, der dem Igel einen guten Schutz vor Katzen und anderen Räubern bietet.

3. Schritt: das Dach montieren

Das eigentliche Igelhaus ist fertig. Was aber noch fehlt, ist das Dach. Für das Dach werden die beiden Dachlatten auf das letzte, noch verbliebene Holzbrett montiert. Dabei wird eine Dachlatte mit 6 cm Abstand zur Vorderkante und die andere Dachlatte mit 3 cm Abstand zur Hinterkante positioniert. Die Abstände zu den Seiten betragen jeweils 4,5 cm. Befestigt werden die Latten mit den vier kurzen Schrauben.

Dann muss das Dach nur noch auf das Igelhaus aufgelegt werden. Fertig ist der Unterschlupf!

Der optimale Aufstellort

Nun braucht das Igelhaus noch den richtigen Platz. Am besten eignet sich eine ruhige und schattige Ecke, zum Beispiel unter einem großen Strauch oder in einer Ecke. Der Eingang sollte zu der Seite liegen, die dem Wetter abgewandt ist. Das wird üblicherweise in Richtung Südosten sein.

Wichtig ist, dass sich im Igelhaus keine Staunässe bildet, wenn es mal stärker regnet. Um Feuchtigkeit von unten zu vermeiden, kann das Igelhaus auf einem Bett aus Sand oder Kies stehen. Eine andere Möglichkeit ist, die Igel-Hütte auf zwei Hölzer zu stellen. So hat es gewissermaßen Stelzen.

Damit es innen schön kuschelig wird, kann das Igelhaus locker mit Stroh oder trockenem Laub befüllt werden. Und auch außen sorgen Reisig, Borke oder Laub für eine gute Isolierung an kalten Wintertagen.

Die Pflege des Igelhauses

Ist ein Igel eingezogen, gilt grundsätzlich: Bitte nicht stören! Solange das stachelige Tierchen im Igelhaus schläft, ist eine Reinigung nicht notwendig. Denn ein Igel kümmert sich normalerweise selbst um die Pflege seines Nestes.

Erst wenn der Igel ausgezogen ist, kann der Frühjahrsputz erfolgen. Das wird Ende April, Anfang Mai sein. Für die Reinigung reicht es aus, das Nistmaterial zu entfernen und den Innenraum gründlich mit heißem Wasser abzubürsten.

Und was ist mit Futter?

Normalerweise finden Igel in der Natur genug Nahrung. Wo es Gras, Hecken, Sträucher oder auch einen Komposthaufen gibt, ist ein abwechslungsreicher Speiseplan sichergestellt. Deshalb mag es zwar gut gemeint sein. Doch wenn sich ein Igel seine Nahrung selbst besorgen kann, ist es weder notwendig noch sinnvoll, zuzufüttern.

Anders sieht es aus, wenn der Igel in der Natur wirklich keine oder zu wenig Nahrung findet. Das kann beispielsweise kurz nach dem Winterschlaf im zeitigen Frühjahr der Fall sein. Oder auch im Herbst, wenn der Winter früher eingebrochen ist als erwartet. Gleiches gilt, wenn in der kalten Jahreszeit die Temperaturen dauerhaft unter sechs Grad Celsius bleiben und sich ein Igel in den Garten verirrt hat. Dann kann dem Tier Futter angeboten werden. Es sei denn, der Igel ist verletzt oder wirkt krank. Dann muss er zum Tierarzt!

Ansonsten eignet sich als Igel-Futter:

Für eine ausgewogene Ernährung braucht ein Igel neben Fetten und Eiweiß aber auch Ballaststoffe. Deshalb können unter das Fleisch oder das Ei Haferflocken, Weizenkleie oder Igel-Trockenfutter aus dem Zoofachhandel gemischt werden. Nur das Igel-Trockenfutter alleine eignet sich nicht, denn es ist zu reich an Kohlenhydraten. Und auch wenn Igel gerne Mehlwürmer, Schnecken, Regenwürmer und Insekten fressen, sollten sie nicht gefüttert werden. Denn sie könnten den ohnehin schon geschwächten Igel noch zusätzlich mit Parasiten infizieren.

Welche Materialien benötige ich für den Bau eines Igelhauses?

• Unbehandeltes Holz (z. B. Fichtenholz oder Sperrholz)
• Schrauben oder Nägel
• Säge
• Holzbohrer
• Dachpappe (optional)
• Leinöl für die Außenseiten (optional, keine chemischen Holzschutzmittel)

Welche Abmessungen sollte das Igelhaus haben?

• Grundfläche: mindestens etwa 30 x 30 cm
• Höhe: etwa 30 cm
• Eingang: etwa 10 x 10 cm

Wie baue ich ein Igelhaus?

1. Zuschnitt der Holzplatten für Boden, Wände und Dach
2. Bohren von Lüftungsöffnungen in den Seitenwänden
3. Montage von Boden und Wänden mit Schrauben oder Nägeln
4. Anbringen des Dachs
5. Optional: Anbringen von Dachpappe als Wetterschutz
6. Optional: Außenseiten mit Leinöl behandeln, keine chemischen Holzschutzmittel verwenden

Wo sollte das Igelhaus aufgestellt werden?

• Geschützte, ruhige Lage
• Vorzugsweise in der Nähe von Hecken oder Sträuchern
• Nicht in direkter Sonneneinstrahlung

Wie kann ich das Igelhaus vor Fressfeinden schützen?

• Eingangstunnel oder -schlauch anbringen
• Igelhaus mit Naturmaterialien wie Ästen oder Laub tarnen

Wie kann ich das Igelhaus winterfest machen?

• Laub oder Stroh in das Igelhaus einfüllen
• Igelhaus zusätzlich mit Laub oder Reisig abdecken

Sollte ich Futter und Wasser für die Igel bereitstellen?

• Schale mit Wasser in der Nähe des Igelhauses aufstellen
• Igel nur bei Bedarf zufüttern (z. B. Katzenfutter, Igeltrockenfutter)

Wie oft sollte ich das Igelhaus reinigen?

• Reinigung einmal im Jahr, vorzugsweise im Frühjahr
• Altes Laub und Stroh entfernen
• Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden

Kann ich mehrere Igel in einem Igelhaus unterbringen?

• Igel sind Einzelgänger und bevorzugen separate Unterschlüpfe
• Mehrere Igelhäuser in ausreichendem Abstand voneinander aufstellen

Wie kann ich erkennen, ob das Igelhaus bewohnt ist?

• Beobachten, ob Igel das Haus betreten oder verlassen
• Achten auf Anzeichen wie Futterreste oder Kot
• Igel nicht stören, um unnötigen Stress zu vermeiden

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